Чем подкормить кукурузу (удобрять, обработать, опрыскивать) для хорошего урожая

Корневая и внекорневая подкормка деревьев весной, дозировка

Деревья в саду потребляют огромное количество питательных веществ из почвы. Особенно это касается взрослых и активно плодоносящих. Нужно обязательно подкормить сад весной, если хотите собрать щедрый урожай.

Природные запасы в грунте и заправочные смеси в посадочных ямах исчерпываются через 2-3 года, поэтому необходимо дважды в год вносить удобрения.

Удобрения для деревьев

  • Азот: аммиачная селитра и карбамид (в народе мочевина).
  • Органика: куриный, кроликовый, перепелиный помёт, коровяк, конский навоз, перегной, биогумус.
  • Гумат натрия.

Подкормка плодовых деревьев в саду осуществляется осенью и весной. Причём основная – осенняя.

Подкормка деревьев весной до распускания почек

Ранней весной деревьям нужен азот.  Подойдёт карбамид, аммиачная селитра, а если почвы бедные, можно использовать комплексные удобрения. В ведре воды растворить столовую ложку удобрения и полить.

Для молодого дерева будет достаточно одного ведра. А для взрослого растения понадобиться 3-4 ведра. Делаем лунку вокруг дерева на расстоянии 50-100 см от штамба глубиной 15 см. В неё вливаем несколько вёдер воды, а потом раствор азотного удобрения.

До цветения деревья удобряют настоем органики. Ведро коровяка залить 3 вёдрами воды, настоять неделю. Литр настоя разводят в ведре воды и поливают в лунку вокруг дерева.

  Выбор здорового саженца абрикоса и правильная посадка

Обратите внимание

Расход также зависит от возраста дерева и состояния почвы. Как правило это 2-3 ведра на приствольный круг.

Если органики нет, то можно использовать комплексное минеральное удобрение для подкормки сада весной. Дозы согласно инструкции.

Как подкормить сад весной мочевиной

Полив азотными удобрениями и настоем органики – это очень трудоёмко, особенно если сад большой. Хорошая альтернатива – опрыскивание сада мочевиной (карбамид). Нужно провести несколько обработок.

Первую – как только сойдёт снег, в солнечный безветренный день при температуре воздуха не ниже +5. Дозировка: 700 граммов карбамида + 50 граммов медного купороса на ведро воды.

Мочевина выполняет 3 функции:

  1. Даёт хороший старт дереву в виде подкормки азотом.
  2. Защищает от тлей, цветоедов и других вредителей.
  3. Задерживает вегетацию на 1-2 недели.

Преимущество задержки распускания почек в том, что они позже зацветут, а значит, не пострадают от поздневесенних заморозков. Опрыскивать деревья мочевиной щедро, чтобы ветки хорошо намокли.

Приствольный круг также необходимо обработать этим раствором, чтобы уничтожить перезимовавших вредителей.

Второй раз обработать деревья мочевиной через неделю после цветения, но уже без медного купороса и в лёгкой концентрации (столовая ложка на ведро воды).

  Подготовка сада к зиме: чем опрыскать, побелить

Третий раз – когда завяжутся плоды. Это способствует увеличению размеров плодов и минимизирует опадание завязи. Дозировка: столовая ложка карбамида (мочевины) на 10 литров.

Подкормка деревьев гуматом

В период налива плодов хороший эффект даёт опрыскивание кроны гуматом натрия. Для приготовления раствора нужно взять 20 г удобрения (чайная ложка), залить литром горячей воды и тщательно перемешать до полного растворения.

Получится тёмно коричневая жидкая кашица. Её разводят в 30 литрах воды и проводят опрыскивание всей кроны. Удобнее разделить кашицу на три равные части и разводить в ведре воды.

В августе для эффективного закладывания плодовых почек нужно провести обработку деревьев раствором суперфосфата (100 граммов на ведро воды). Опрыскивать нужно вечером после захода солнца.

Источник: https://avgulen.com/chem-podkormit-sad-vesnoj/

Внекорневая подкормка картофеля: нормы, рецепты

Внекорневая подкормка картофеля влияет на урожайность культуры

Первая подкормка картофеля обязательно является корневой и производится при посадке. В лунки добавляют раствор куриного помета или перепревшего навоза, а также другие необходимые удобрения при обедненном грунте. Но в дальнейшем развитии растения и корнеплода наибольшую роль играет именно внекорневая подкормка картофеля.

Особенности выбора и внесения удобрений для картофеля

Внекорневая подкормка картофеля допускается только в вечернее или утреннее время, желательно в пасмурную, но сухую погоду. Попадание прямых солнечных лучей на растения после опрыскивания может вызвать ожоги на листьях.

Также важно следить за прогнозом погоды, и не проводить подкормку перед дождем, так как удобрения смоет, и они впитаются в землю. Это чревато не только снижением эффективности процедуры, а и перенасыщением грунта нитратосодержащими веществами.

Выбирая внекорневые подкормки картофеля, следует учитывать состав почвы на участке. Культура не любит известковую или слишком кислую почву, лучше поддерживать нейтральную кислотность.

Также основанием для выбора удобрений является проявление признаков недостатка того или иного вещества на листьях: пожелтение – говорит о недостатке азота, а фиолетовый оттенок – свидетельствует о дефиците фосфора.

Не все удобрения разрешается совмещать. Внимательно изучите состав на упаковке, после чего можно приступать к смешиванию. Таблица совместимости приведена ниже.

Таблица совместимости удобрений

Молодые листья лучше усваивают элементы удобрения, чем старые, имеющие более грубую структуру. Поэтому подкормка молодых растений имеет большую отдачу, чем взрослых и за её регулярностью и интенсивностью рекомендуется следить особенно тщательно.

Подкормка картофеля после посадки

Первая подкормка картофеля после посадки происходит спустя две недели после появления всходов. Молодое растение активно потребляет азот, и его количество влияет на скорость развития куста, стимулирует рост вегетативной массы.

Внекорневая подкормка картофеля после посадки

Минеральная подкормка для стимуляции роста

Для получения хорошего урожая на этапе формирования растения рекомендуется внекорневая подкормка картофеля мочевиной. Ее разводят согласно инструкции на упаковке. Для молодых кустов раствор делают слабый 1%, чтобы случайно не обжечь свежую зелень.

Также в период развития ростков куста полезна карбамидная подкормка. Для ее получения смешивают 100 грамм карбамида, 150 грамм монофосфата калия, 5 грамм борной кислоты. Смесь следует растворить в пяти литрах воды.

Рабочий состав увеличивают в два раза, разбавляя водой, и обрабатывают растения, выбрав прохладный и безветренный день. Повторить подкормку можно через 2-3 недели, вплоть до наступления стадии цветения картофеля.

Зольный раствор для картофеля

В период активного роста растения рекомендуется подкормка картофеля золой. Кроме содержания большого количества полезных элементов, зола снижает кислотность почвы, что благотворно действует на клубни.

На начальной стадии развития кустов целесообразно использовать для опрыскивания зольный раствор. Его готовят следующим образом: 300 грамм золы заливают 3 л воды и кипятят 20-25 минут, после чего раствор остужают, процеживают и доводят до объема 10 л.

Одновременно с этой подкормкой используют перегной из компостной ямы, который подготавливают заранее. Подкормку готовят так: 1/3 ведра заполняют перегноем, заливают горячей водой до верха, оставляют настояться не менее суток.

Удобрение картофеля перегноем

Чем подкормить картофель перед цветением

Особенно необходимы микро и макроэлементы картофелю в период формирования клубней. На этапе подготовки к цветению растение уже усвоило больше половины того объема фосфора, калия и азота, которое необходимо для всего цикла жизнедеятельности. Поэтому подкормку целесообразно производить при появлении первых завязей.

Подкормка картофеля перед цветением суперфосфатом

Для приготовления комплексной минеральной подкормки смешивают по 2 гр. аммиачную селитру и хлористый калий, 20 гр. суперфосфата и 0,1 гр. медного купороса. Все компоненты перемешивают, заливают теплой дождевой водой и настаивают 3-4 часа.

Затем раствор необходимо процедить, разбавить обычной водой один к одному, после чего можно перелить жидкость в опрыскиватель. Такой состав улучшает фотосинтез растения, ускоряет биологические процессы и повышает устойчивость к заболеваниям.

Внекорневая подкормка картофеля суперфосфатом

Зеленая настойка для картофеля

Перед цветением картофельные кусты полезно подкормить крапивным настоем.

Стебли крапивы вместе с зеленой массой заливают водой в бочке или иной емкости, оставляют в теплом месте до наступления процесса брожения, после чего процеживают, разбавляют дождевой водой в 3-4 раза и обрабатывают им растения. Эта подкормка содержит азот, железо, кальций и повторять ее можно неоднократно, выдержав интервал в 10-15 дней.

Приготовление зеленой настойки для картофеля

Подкормка картофеля после цветения

После цветения картофель нуждается в двух последовательных подкормках. Они предназначены для улучшения вкусовых качеств клубней, а также влияют на их размер, повышая урожайность.

Подкормка картофеля микроудобрениями

В период созревания картофельных клубней для улучшения вкуса следует подкормить растение марганцем, а для профилактики образования пустот в клубнях – бором.

Эти два компонента содержатся в удобрении Маг-Бор. Вам понадобится 1 ст. ложка гранул на 10 литров воды. Использовать состав нужно из расчета 5 л раствора на 1 куст картофеля.

За месяц до уборки урожая, в Подмосковье этот период приходится на конец августа – начало сентября, следует внекорневая подкормка картофеля суперфосфатом из расчета 300-400 грамм препарата на 1 сотку. Гранулы в сухом виде следует просто равномерно рассыпать вокруг кустов.

Подкормка картофеля суперфосфатом перед сбором урожая

Фосфор также можно внести путем опрыскивания, растворив 100 грамм суперфосфата в 10 литрах воды. Этой дозы хватит для обработки 10 кв.м. гряды. Фосфор, впитавшись через зеленую массу картофеля, повысит его крахмалистость, сахаристость и урожайность.

Зола для подкормки и борьбы с вредителями

В период формирования и созревания урожая на ботве часто появляются вредители. Бороться с ними, а заодно насытить растение калием, фосфором, магнием можно, припудрив куст сухой золой или табачным пеплом.

Для решения вопроса: чем подкормить картофель перед окучиванием и защитить его от вредителей, можно провести опрыскивание зольным раствором (100 гр. на литр). Обработка проводится очень тщательно и обильно, поэтому на одно растение необходимо 1-1,5 литра раствора. После подкормки проводят окучивание.

Внекорневая подкормка картофеля золой

Решаем проблему накопления нитратов в картофеле

Если сроки посадки картофеля выдержаны и не затянуты, а нормы внесения химических подкормок соответствуют рекомендациям производителя и не завышены с целью повышения урожайности – доза нитратов в картофеле останется в пределах допустимых норм. Для картофеля предельно допустимая концентрация составляет 250 мг на 1 килограмм клубней.

Увеличению содержания нитратов в клубнях способствуют многие факторы.

Например, превышение дозы внесения свежего навоза в почву при корневом способе подкормки, поскольку он способствует усиленному азотному питанию растений (норма – не больше 500-600 кг на 100 кв.м).

К переизбытку нитратов приведет также и чрезмерное применение птичьего помета, как при корневых подкормках, так и при опрыскиваниях.

Важно

Внекорневая подкормка подходит для дозирования удобрений намного лучше, поскольку они растворяются в воде и распределяются более равномерно по территории посадки.

Опытные огородники рекомендуют понижать уровень нитратов в картофеле при помощи удаления ботвы за 7-10 дней до выкапывания. Это можно сделать вручную, но рекомендуется опрыскивание зеленой массы раствором хлората магния: 250 грамм на 4 литра воды. Процедура проверена и научно обоснована – помогает снизить содержание нитратов в клубнях на 20%.

Итог

Внекорневая подкормка картофеля играет большую роль в развитии. Благодаря регулярному внесению удобрений методом опрыскивания на всех стадиях роста культура получает все необходимые микроэлементы для развития, не болеет и дает урожай крупных и крепких клубней с отличными вкусовыми качествами.

Источник: https://vsadu.ru/post/vnekornevaya-podkormka-kartofelya.html

Внекорневая подкормка растений: как приготовить и применять растворы на даче и огороде

Содержание:

Внекорневая подкормка ныне прочно вошла в разряд обязательных приемов правильной агротехники. Особенно эффективна подкормка по листьям на малых площадях при плотной посадке и ограниченных возможностях севооборота, т.е. на даче или приусадебном огороде.

В этой статье рассматриваются вопросы внекорневой подкормки овощных культур, винограда и ягодных кустарников для начинающих аграриев-любителей: неумелое применение внекорневой подкормки может принести растениям и урожаю больше вреда, чем было бы пользы.

Читайте также:  Все о подкормке плодовых деревьев: чем удобрять весной и летом, средства

Как подкармливать

Это самый важный вопрос. Так, как показано на рис. ниже – не надо. Да и поливать так нежелательно. Внекорневая подкормка это опрыскивание раствором удобрений из распылителя, дающего возможно более мелкие брызги; желательно туман.

Опрыскивать нужно до оседания на листьях мелкой росы, не стекающей каплями. Желательно, чтобы побольше раствора осело на нижних сторонах листьев, где больше всего устьиц. Добиться этого можно с помощью присадок-прилипателей, см. далее.

Полив набрызгом (неподходящий метод для внекорневой подкормки)

Таким образом, как показано на рис., производится смывка остатков удобрительной смеси, если внезапно нагрянули неблагоприятные для подкормки по листьям условия. Тогда нужен полив набрызгом, чтобы не сгорели, не загнили или не были поражены вредителями листья и побеги. Напр.

, с рассвета было прохладно, пасмурно, выпала роса, а чуть Солнце поднялось – ударила жара и сушь. Или обратный случай – днем низкая тяжелая облачность, темно, парко. Подкормили по зелени помидоры, но к вечеру сильно похолодало.

В том и другом случае растениям нужен дождик из чистой чуть тепловатой воды, даже если влаги в грунте достаточно. Кроме одного случая, описанного далее.

Зачем подкармливать по листьям?

Обработка зеленой массы растений растворами удобрений дает следующие выгоды:

  • Полноценное питание растений во время неблагоприятных погодных условий;
  • Увеличение урожайности до 15-20% при плотной посадке на ограниченных площадях;
  • Ускорение созревания плодов и корнеплодов на 4-12 дней;
  • Улучшение вкусовых качеств сельхозпродукции, особенно корнеплодов;
  • Увеличение устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням и вредителям;
  • Возможность восстановления кочанов и головок капусты, ранее поврежденных вредителями.

Напр., огурцы – выходцы из джунглей Индии. Прохладным летом их корни действую вяло, плоды мельчают, горчат. Помидоры и др. пасленовые (баклажаны, овощной перец) происходят из мест с высокой инсоляцией.

Долго стоит ненастье – урожай страдает и количественно и качественно, по вкусу. Удобрения, внесенные непосредственно в области синтеза пластических веществ для плодов, поправят дело.

Точно так же, как сытый человек легче переносит холод и сырость.

Далее, многие огородные культуры, выращиваемые как однолетники, в дикарстве были многолетними. Для образования плодов важны калий, фосфор и микроэлементы.

Совет

При транспорте от корней из почвы зеленая масса прежде всего «расхватывает» азот, но для ее наращивания тоже нужны калий и фосфор; к плодам поступают их остатки.

Внекорневая подкормка оказывает действие, аналогичное тому же, что и в пред. случае.

Ранний урожай. Для транспорта питательных веществ от корней к завязям нужно 2-4 дня; при внесении по листьям они начинают действовать в течение 4-6 час. Итого, 2-3 внекорневых подкормки калием с микроэлементами за сезон экономят до недели и более. Это особенно важно для товарных хозяйств: можно выйти на рынок с новым урожаем, когда у других он только дозревает.

Вредителями, как правило, готовые растительные ткани не усваиваются, им нужны «полуфабрикаты» – аминокислоты, сахара и др. Внекорневая подкормка ускоряет биосинтез в растении, «сырье» быстрее расходуется. Вредителям приходится потреблять малопитательную для них пищу, они слабеют и легче становятся жертвами естественных врагов.

Иногда оказывается возможным и восстановить поврежденный урожай. Напр., погрызенную на стадии образования головок капусту – подкормкой натриевой или аммиачной селитрой в концентрации 120-150 г на 10 л воды в расчете на сотку.

Не калиевой, мы ведь едим листья капусты, а не ее семена! То же касается цветной капусты – хотя в пищу идут ее видоизмененные соцветия, они также запасающие органы.

Когда подкармливать

Внекорневые подкормки на даче или приусадебном огороде делятся на:

  • Плановые – спустя 4-6 дней после плановых подкормок к корням.
  • Спорадические – в неблагоприятных для вызревания урожая погодных условиях.
  • Экстренные – при угрозе либо явном нападении вредителей или при наличии признаков голодания на какой-либо элемент.

По плану

Внекорневая подкормка не заменяет полноценно питания растений, поэтому планово подкармливать по листьям нужно, когда растительность «войдет во вкус», питаясь естественным образом. Т.е.

, корни пошли качать пластические вещества, биосинтез включился на плодоношение, жадно ловя калий с микроэлементами.

Вот тут самое время провести подкормку по листьям: обильное питание для плодов попадет куда надо, а сытая зеленая масса обеспечит их рост усиленным фотосинтезом.

«правильная» внекорневая подкормка

Плановую внекорневую подкормку желательно проводить под вечер, т.к. помимо корней растения усваивают питательные вещества лучше всего ночью в процессе дыхания. Однако в таком случае днем нужна погода не очень жаркая, лучше с легкой облачностью; для того и дается вилка в 4-6 дней, чтобы выбрать подходящий день.

Обратите внимание

Если же такового не предвидится, то подкармливать по листьям следует с рассвета: первую половину ночи растениям нужно отдышаться от дневной жары. В таком случае, когда только начнет ощутимо припекать, надо произвести не обильную (чтобы капли сразу скатывались) промывочную поливку набрызгом.

Особенно – если растворы для внекорневой подкормки приготовлены с масляным прилипателем, см. далее.

При случае и срочно

Спорадические и экстренные подкормки нужны, во-первых, когда налицо признаки голодания растений:

  1. Сплошная бледно-зеленая окраска или побеление листьев (хлороз) – не хватает азота.
  2. Хлороз между жилками – голод на магний и железо.
  3. Старые (нижние) листья красновато-фиолетовые – недостаток фосфора.
  4. Желтая кайма на листьях – недостаток калия.

Во-вторых, для тыквенных и пасленовых при условиях, способствующих наращиванию зеленой массы, а не росту и вызреванию плодов, см. выше.

Растения как бы вспоминают, что вообще-то они многолетники и готовятся переждать плохой год, не расходуясь особенно на генеративные органы. Но те сами о себе напомнят, будучи насыщены помимо корней.

В-третьих, для спасения подъеденной гусеницами капусты (см. выше), не ранее чем через 6 дней после применения инсектицидов.

В любом случае спорадическую/экстренную подкормку делают при тех же условиях, что и плановую, т.е. после корневой и в благоприятное время суток. Если погода благоприятствует внекорневой подкормке (не жарко, влажно, легкая переменная облачность) разрыв между корневой и экстренной подкормками можно сократить до полусуток.

Чем подкармливать

Удобрения для внекорневой подкормки применяются, как правило, в микроконцентрациях 0,2-0,5%, т.е. 2-5 г на 10 л. Маточные растворы хорошо растворимых веществ для удобства приготовления делаются вдесятеро более крепкими непосредственно перед употреблением и добавляются по литру на ведро. Маточный раствор суперфосфата и настой древесной золы приготовляют след. образом:

  • За 2-3 суток в стеклянную или (хуже) пластиковую посуду насыпают по 100 (300, 1000) г того или другого;
  • Затворяют 1 л (3 л, 10 л) воды и немедленно перемешивают;
  • Выдерживают не менее суток, периодически перемешивая;
  • За сутки до употребления дают отстояться;
  • Сливают настой и фильтруют;
  • Сушат осадок, если растворялся суперфосфат, он еще пригоден для внесения в почву;
  • Концентрацию настоя определяют по весу сухого осадка.

Прилипатель

Адгезионные присадки для удержания питательных веществ на поверхности листа – прилипатели – давно используются в практике внекорневой подкормки. Варварские рецепты на основе стиральных порошков игнорируем. Традиционные прилипатели – эмульсии глицерина или растительного масла, по 50 г на ведро.

Но их, во-первых, нужно взбивать перед применением и во время него, если обработка затягивается. Во-вторых, маслянистые вещества затягивают устьица, а на солнцепеке «помогают» образовываться ожогам листа, смыть же их трудно. В-третьих, миграция питательных веществ с масляной пленке затруднена, и добрая их часть просто осыпается с высохшим маслом.

Поэтому многие растениеводы прилипателями предпочитают вообще не пользоваться.

Между тем волгоградский фермер Евгений Лукьяненко еще в №1 «Вестника овощевода» за 2011 г. дал рецепт прилипателя, совершенно свободного от этих недостатков:

  1. В эмалированной или пластиковой емкости за час до использования 1 л кипяченой воды комнатной температуры затворяются 100-200 г овсяных хлопьев «Геркулес». Обычных, не быстрого приготовления. Порции хватит на 10 л рабочего раствора. Если нужно больше, готовят параллельно в разных сосудах несколько порций;
  2. В течение получаса порцию (порции) через 5-15 мин перемешивают, чтобы хлопья не слиплись;
  3. Затем закваску полчаса отстаивают и продавливают через мелкое сито;
  4. Осадок отжимают в жидкость через полотно или марлю;
  5. В рабочий раствор прилипатель вливают непосредственно перед употреблением и тщательно перемешивают. Суспензия прилипателя не хранится!

Прилипатель Лукьяненко не забивает устьиц, не образует капель или преломляющей свет пленки и потому не способствует ожогам листьев; смывать препарат с ним нет ни малейшей необходимости. Более того, прилипатель Лукьяненко сам поставляет растению витамины, растительные ферменты, аминокислоты.

Миграция питательных веществ в нем идет медленно, но стабильно. По этим причинам опасность от передозировки или чрезмерной концентрации питательного раствора многократно уменьшается. А выдерживает препарат на прилипателе Лукьяненко три дождя средней силы.

Похоже, Евгению удалось подручными средствами решить проблему, над которой давненько бьются агрохимики.

Что чем кормить

Пришла пора дать готовые рецепты внекорневой подкормки. Но учтите – они для обычных почв средней и черноземной полосы в нормальных климатических условиях. У себя конкретно лучше свериться с руководствами по местной агрохимии и агротехнике.

Огурцы

Нужнее всего в мелком частом хозяйстве внекорневая подкормка огурцов: загорчить могут и свежие есть нельзя будет. Подкармливают огурцы на стадии бутонизации (едва будут замечены первые бутончики) и при появлении завязей. Т.к. плети с листьями к тому времени уже затянули грунт, опрыскивают питательным раствором по площади. Состав питательной смеси (в расчете на сотку):

  • Концентрированный (темно-коричневый) настой суперфосфата – 100 мл.
  • Хлористый калий – 30 г.
  • Борная кислота – 1,3 г.

Вещества растворяют в 10 л чистой воды (лучше отстоянной дождевой) в указанной последовательности. Используют рабочий раствор немедленно по приготовлении.

Помидоры

Внекорневая подкормка томатов проводится на тех же фазах развития, но каждый раз в 3 этапа:

  • 1-й день – 80 г аммиачной селитры на 10 л воды.
  • 2-й день – 150 г суперфосфата на 10 л воды.
  • 3-й день – 70 г хлористого калия на 10 л воды.

Все количества растворов рассчитаны на 100 кв. м. Суперфорсфат нужно начинать растворять со второй половины 1-го для, т.к. это вещество труднорастворимое. Отвешенную порцию насыпают в полотняный или холщовый мешочек и подвешивают на палке и нитке в емкости с водой.

Картошка

Внекорневая подкормка картофеля увеличивает урожайность от 5% (легкие почвы) до 15% на почвах средней плотности, но прежде всего улучшает его вкусовые качества. Картофель подкармливают по ботве все на тех же стадиях развития раствором 1 кг суперфосфата и 6,5 г борной кислоты в расчете на сотку.

Полезно непосредственно перед применением влить в рабочий раствор стакан-два настоя древесной золы: крахмальные зерна в корнеплодах становятся крупнее, картошка – ароматной, разваристой, слюнки текут… не хватает только малосольных огурчиков, селедки с лучком, подсолнечным маслицем и… стоп, не о том статья.

Возможно совместить с подкормкой обработку бордосской жидкостью против фитофторы.

Морковка и столовая свекла

Эти корнеплоды первый раз подкармливают в конце июня, когда начинают образовываться корнеплоды. Второй раз – когда шейки корнеплодов покажутся над грунтом. Смесь – 1,3 г борной кислоты и 4 г марганцовокислого калия на 10 л воды (на сотку). Марганцовка увеличивает сахаристость корнеплодов и содержание в них каротина.

Читайте также:  О желтой малине: описание сорта желтоплодной малины, особенности по уходу

Ягодные

Ягодные кустарники считаются мало отзывчивыми на удобрения, но и сбор с куста и вкус плодов можно улучшить, подкормив их по листьям сразу после цветения и прим. за месяц до созревания (по зеленым еще ягодам) след. составом (на 10 л воды в расчете на сотку):

  • Медный купорос – 1,5 г.
  • Борная кислота – 2 г.
  • Сернокислый марганец – 5 г.
  • Сернокислый цинк – 2 г.
  • Молибденовокислый аммоний – 2,5 г.

Виноград

С потеплением климата виноградарство в России продвигается на север. Неплохое домашнее вино уже можно попробовать в Курской, Липецкой, Рязанской областях.

В этих условиях внекорневая подкормка винограда необходима, кроме прочего, для того, чтобы помочь ему годами успешно плодоносить в условиях укороченного периода вегетации (наклон-то земной оси пока неизменен) и минимальной летней суммы активных температур.

https://www.youtube.com/watch?v=QrVtijIh_dI

Таблица подкормок винограда

С этой целью специально для винограда выпускаются фирменные препараты для внекорневой подкормки, напр. Нутривант Плюс Виноград и др.; инструкция по применению к каждому прилагается.

Таблица подкормки винограда самодельными растворами дана на рис.

Это редкий случай, когда необходима внекорневая подкормка мочевиной: на стадии мелкого гороха и немного позже виноградные кисти растут аналогично зеленым побегам.

Еще о помидорах

Опережая виноград, тянутся к северу и томаты. Поскольку у нас в культуре они однолетники, их к ускорению плодоношения в районах с минимальной для них инсоляцией (и в теплицах) можно стимулировать йодом. Как ускорить созревание помидоров йодом, см. след. видео.

Видео: как ускорить созревание помидор раствором йода

Видео: обзор о внекорневых подкормках

Источник: http://udobreniya.info/kalendar/vnekornevaya-podkormka/

Технология выращивания кукурузы

Кукуруза: выращивание и уход в открытом грунте

Выращивание кукурузы является одной из самых главных культур земледелия. Популярность заключается в том, что зерно богато высокой урожайностью и в результате можно получить качественный готовый продукт. В разных странах применяют приблизительно 20% зерна для технических целей, а также около две трети на силос для скота.

Кукуруза выращивается во всем мире – начиная от тропиков и заканчивая более холодными Скандинавскими странами. Мировое земледелие насчитывает приблизительно 129,3 млн. га для возделывания зерна. Принято считать, что данная культура с тропическим происхождением и способна расти даже при довольно высокой температуре.

В среднем, период вегетации доходить до 160 дней. Кукуруза очень плохо переносит холод, следовательно, как только температура воздуха падает до -2 градусов, то урожай может не принести особой радости. Выращивание любого сорта кукурузы нуждается в достаточном количестве тепла.

Важно

Раннеспелые сорта кукурузы питают от 1 до 2200 биологически активных температур. Более продуктивные сорта, которые относятся к группе среднеспелых и поздних сортов нуждаются в 2500 – 2900 активных температур. Примечательно, что кукуруза весьма устойчива к засухе, особенно в первых фазах вегетационного периода.

Влага – важная составляющая, так как из-за ее недостатка значительно уменьшается урожайность кукурузы.

Продуктивность выращивания кукурузы

За счет того, что кукуруза весьма продуктивная, она активно извлекает все питательные вещества из почвы. Тем самым, это позволяет создать высокоурожайные гибридные сорта. Степная зона обеспечивает биологически тепловые ресурсы для благоприятного выращивания кукурузы.

Раннеспелые и среднеспелые гибриды кукурузы идеально уживаются в Лесостепной зоне. Зона полесья идеальна для гибридов культуры скороспелых биотипов.

Государственный реестр сортов растений Украины на 2012 год занес более 500 сортов кукурузы, которые относятся к разным группам спелости.

Благоприятные предшественники для кукурузы

Особое значение играет выбор предшественников. К лучшим видам озимой культуры относят: зернобобовые, а также картофель и гречку. Примечательно, что кукурузу можно выращивать монокультурно.

Не рекомендуется сеять кукурузу в тех зонах, где были семена, иссушающие почву, к примеру, подсолнечник или сахарная свекла. Гибрид кукурузы особо требователен к наличию в почве питательных веществ.

Для формирования 1 тонны зерна в почву добавляют 24-30 кг азота, фосфора – 10-12 кг, калия 25-30 кг. Минеральные удобрения нынче дорогие, поэтому используются только умеренные дозы. Реакция почвенного раствора с кислотностью приводится в достаточно широких нормах: от 5,0 pH до 8,0 pH.

Соотношение и доза минеральных удобрений рассчитывается по основе плодородия. Для того, чтобы выбрать норму минеральных удобрений необходимо провести расчет прибавки урожая с учетом наличия удобрений.

Какое удобрение лучше для кукурузы при посеве

Самый большой эффект дают удобрения с содержанием фосфора и калия. Азотные удобрения принято добавлять в осенний период. Следует отметить, что большую часть азотных и фосфорно-калийных удобрений используют весной в процессе посева либо для обработки и подкормки почвы. Для получения высокого уровня урожайности необходимо вносить удобрения в три приема, а именно:

  • под основную обработку 60-70%;
  • под предпосевную культивацию 20-30%;
  • либо в два приёма под культивацию и для аммиачной селитры вместе с посевом.

Если поля слишком засорены многолетними видами сорняков, то нужно провести опрыскивание специальными препаратами. Наиболее подходящими считаются «Раундап Экстра» 2-3 литра на гектар и 2,4 Д Аминная соль 1 литра на гектар.

Опрыскивание необходимо проводить за две недели до начала обработки почвы. Бороться с такими вредителями как: стеблевые мотыльки, гусеницы и другие виды жуков, нужно с помощью химической обработки.

Для этого применяется смесь препаратов Каратэ Зеон или Дэцис 0,1 литр на гектар и Би-58 или Данадим 1 литр на гектар.

Источник: https://svit-agro.com/stati/tekhnologiya-vyrashchivaniya-kukuruzi/

Какие удобрения для сахарной кукурузы следует вносить в грунт. Период внесения

Минимальное содержание полезных химических элементов в почве отрицательно сказывается на интенсивности роста сахарной кукурузы, урожайности культуры. О дефиците удобрений в грунте свидетельствует замедленный рост растения, его остановка. Достоверно определить недостачу определенного вещества для кукурузы крайне сложно.

На сайте Фермер центр fermercenter.com кукуруза малибу ф1 украина предлагается по лучшим ценам. Здесь можно купить кукурузу в Украине как оптом, так и мелким оптом.

Нередко процесс протекает в скрытой форме, владелец участка может ничего не замечать. Нежелательные изменения возникают и из-за действия вредителей, болезней, неблагоприятных погодных условий.

Как влияют химические вещества на рост сахарной кукурузы

Для данной культуры самым важным микроэлементом остается азот, причем на всех этапах развития. Дефицит этого вещества может спровоцировать замедление роста листьев, стеблей.

Их цвет меняется, приобретая визуальную невзрачность. Метелки выбрасывается с опозданием. В период основной вегетации (за 1.

5-2 недели до и на протяжении 3 недель после формирования метелки) фиксируется более высокая потребность в азоте.

Совет

В указанный период зачастую и фиксируются визуальные признаки дефицита азотного питания: часть листьев, находящиеся у нижней части, приобретают выраженную желтизну. В последствии кочаны кукурузы становятся небольшими по размерам, при этом зерно внутри маленькое.

На протяжении всего периода вегетации растению требуется фосфор. Это вещество является важной частью нуклеиновых кислот, оно принимает непосредственное участие при накоплении углеводов.

О недостаче фосфора в почве свидетельствуют следующие признаки: замедление роста растения и медленное созревание кочанов. Перечисленные признаки хорошо увидеть на ранних всходах сахарной кукурузы.

Молодые растения в итоге оказываются невысокими с красно-фиолетовыми или темно-зелеными листьями. Отсутствие фосфорного удобрения чревато неполными, искривленными или недоразвитыми зернами.

После прорастания до формирования метелки сахарной кукурузе требуется большого количества калия.

Отсутствия указанного элемента отрицательно сказывается на скорости развития ростков, образованию зелени и даже молодых початков.

Листья постепенно приобретают желто-зеленый оттенок, после чего они становятся и вовсе желтыми. Концы и края листиков с течением времени начинают засыхать, словно их обжигают.

В некоторых случаях растительная масса приобретает выраженную желтизну, дополненную пятнами ржавчины, которые образовываются у верхушки и по краям листиков.

Если высадить растение в почву, где содержится небольшое количество калия, они будут не способны прижиться в грунте, ввиду плохого развития корневой системы.

Обратите внимание

Початки формируются без полного заполнения зерном, листья отличаются непропорциональной длиной, зерна оказываются маленькими или же пустыми.

В почве должен содержаться еще один важный элемент – магний. О его дефиците можно судить по тем же листьям. Пример: внизу ствола у листьев формируются светло-желтые полосы. На первом этапе они едва заметны, выглядят бледными, а с течением времени приобретают насыщенный оттенок, в некоторых случаях они даже белеют. Это основные признаки отсутствия магния.

Состав удобрений и основные микроэлементы

Проводя сравнение кукурузы с рядом других зерновых культур, необходимо отметить ее требовательность к почвенному составу, наличию полезных и питательных веществ. Для получения 1 т качественного зерна грунт необходимо дополнить следующими веществами:

  • азот – от 20 до 35 кг;
  • фосфор – от 10 до 15 кг;
  • калий – от 25 до 35 кг;
  • магний и кальций – от 5 до 12 кг;
  • железо – 0.2-0.3 кг;
  • марганец – не более 0.15 кг;
  • сера – от 2.5 до 4 кг;
  • молибден – не более 1 г;
  • медь – до 14 г;
  • цинк – до 90 г;
  • марганец – не более 120 г.

На более эффективные результаты можно рассчитывать, внося подкормку в весенний и осенний периоды.

  1. Азот (N). После того как на растении появятся первые 8 листиков, оно начинает активно потреблять азот. Пока на растении не засохнут рыльца оно будет впитывать до 85% этого элемента (на 1 тонну зерна требуется порядка 20 кг этого вещества). В современном сельском хозяйстве для кукурузы лучшим удобрением является карбамид. Он становится эффективнее, если вступает в реакцию с аммиачной селитрой (необходимо выдерживать соотношение 1к1). В почву состав вносится за 7 дней до высаживания культуры. Профессионалы утверждают, что растению требуется в первую очередь некорневая подкормка. Периодичность ее проведения 3 раза через 1 неделю. Растения необходимо обработать 5% раствором карбамида (сразу же после появления первых 6-8 листиков).
  2. Фосфор. Для повышения концентрации фосфора в почве следует вносить в нее аммофос из расчёта от 100 до 150 кг на каждый 1 га. Специалисты настоятельно рекомендуют подкармливать грунт на этапе укоренения, активного развития растения, при образовании початков. В остальной период внесение фосфора бессмысленное.
  3. Калий. Удобрения, содержащие в себе этот важный элемент – калимагнезий, калийная соль или хлористый калий. Если наблюдается дефицит калия, лучше воспользоваться Плантафолом, который распыляется по листьям (до 3 кг на 1 га). Калий целесообразно вносить исключительно на стадии формирования первых 6 листиков до завершения периода цветения.

90% всех фосфорный и калийных удобрений следует вносить в осенний период, в процессе вспахивания почвы. При посеве можно добавить порядка 80% удобрений азотных и 10% фосфорных. Остальную часть азотных препаратов применяют в вегетационный период.

Удобрения: дополнительные вещества и составы

Крайне важно чтобы подкормка для сахарной кукурузы включала в себя и другие химические элементы:

  • Кальций и магний. Применяются на протяжении всего вегетационного периода.
  • Сера. Дефицит этого элемента может стать причиной плохого усваивания растениями азота. На 1 га необходимо обеспечить от 30 до 40 кг серы. Данный элемент присутствует в сульфате аммония, гипсе, а также в калимагнезии. Перечисленные вещества непосредственно в почву.
  • Бор, медь и цинк. Указанными микроэлементами необходимо обрабатывать семена до посева. Если это корневое удобрение, оно вноситься после того, как появились первые 8 листьев. Периодичность внесения подкормки 3 раза с периодичностью 1 раз через каждые 3 дня. Указанные микроэлементы присутствуют в таких препаратах, как Реак-СР-Кукуруза (по 3–5 л на 1 га), Брексил (по 1 кг на каждый 1 га).
  • Фитогормоны. Чтобы обеспечить оптимальные обменные процессы в растении, специалисты советуют применять такие препараты, как Витазим (2л/га), Мегафол (0,5 л/га), Вымпел (0,5 кг/га). Они вносятся от периода образования первых 6 листьев и до формирования метелки.
Читайте также:  Об огурце фараон: описание сорта, характеристики, технология выращивания

Необходимо обратить внимание на то, что перечисленные питательные вещества и элементы должны быть в почве сбалансированными. Микроэлементы необходимо дополнять макроэлементами, исключить стрессовые факторы.

Питательные элементы вносятся в составы по простой схеме: микроэлементы – макроэлементы – аминокислоты (их можно заменить фитогормонами).

Если не придерживаться указанной последовательности, подкормка может оказаться менее эффективной.

Источник: http://udobrenie.pro/ogorod/kakie-udobreniya-dlya-saharnoj-kukuruzy-sleduet-vnosit-v-grunt-period-vneseniya.html

Чем подкормить пшеницу – схема внесения удобрений под растение

В выращивании пшеницы одним из важнейших этапов является своевременное внесение удобрений. Подкормка пшеницы в течение всего вегетационного периода стимулирует рост растений и положительно сказывается на урожае. Агротехника яровых и озимых видов несколько отличается. Рассмотрим подробнее, чем удобрять яровую и озимую пшеницу для получения максимального результата.

Количество урожая пшеницы напрямую зависит от объема внесенных питательных веществ.

Считается, что только на черноземах и целинных землях зерновым культурам не требуется дополнительного питания и можно обойтись без основного удобрения, применяя только сезонные подкормки.

Однако практика показывает, что дефицит питания в той или иной степени наблюдается на любых почвах. Поэтому рекомендуется вносить удобрения под пшеницу в запашку, а затем проводить корневые и внекорневые подкормки на всех типах почв.

Под яровую и озимую пшеницу удобрения вносят с осени. Для озимых злаков питательные вещества закладываются уже в конце августа и на протяжении первой декады сентября. Под яровые виды удобрения закладываются позже, во второй половине октября – первой половине ноября.

На больших площадях практикуется весенняя раскладка минеральных добавок по снегу. В весеннее таяние туки вместе с влагой уходят в верхние слои почвы. Однако стоит учитывать, что дозу внесенного азота необходимо увеличить при этом способе вдвое, так как азот – элемент летучий, и значительная его часть не попадет в почвенный раствор.

Обратите внимание! Азот является наиболее важным элементом для пшеницы. От его количества будет зависеть кустистость растения, количество зерна в колосьях и, как итог, объем собранного урожая.

Потребность пшеницы в питательных элементах на гектаре посевов

Наименование Количество (кг)
Азот 4
Фосфор 1,2
Калий 2,5
Кальций 0,5
Сера 0,4
Магний 0,4

Обратите внимание! На гектар посевов пшеницы в зависимости от типа почв понадобится 33 кг – 45 кг азотсодержащих агрохимикатов, 45 кг – 60 кг фосфорных добавок и 35 кг – 40 кг калийных удобрений.

Основные питательные элементы

Основное удобрение для пшеницы должно содержать полный комплекс основных элементов N-P-K – азота, фосфора и калия.

Из них важнейшим элементом является азот, который вносится как с осени под озимую пшеницу, так и весенне-летние подкормки. Фосфор необходим для улучшения структуры почвы, а также для лучшего поглощения злаками азота.

Калий участвует в обменных процессах на межклеточном уровне и отвечает за образование белков и сахаров.

Азот

Азот необходим злаковым культурам на протяжении всего периода вегетации. Однако переизбыток этого элемента пагубно сказывается на озимых видах, снижая их зимостойкость. Пшеница может начать болеть и повреждаться вредителями.

  • Под озимую пшеницу азотсодержащие удобрения осенью вносятся из расчета 30% от общей нормы на черноземах и 50% на других типах почв. Далее азот под озимые виды вносится весенними и летними подкормками.
  • Под яровую пшеницу азотсодержащие туки закладываются аналогичным способом. Нет необходимости подавать большие дозы азота яровым видам с осени из-за нестабильного состояния этого элемента.

Фосфор

Фосфор необходим злакам на всех стадиях развития. Озимой пшенице фосфор повышает устойчивость к низким температурам. Значительные дозы этого элемента поглощаются в период выхода растения в трубку. От количества фосфора зависит накопление сахаров, а значит, и вкусовые качества зерна.

Калий

Этот элемент имеет долгий период разложения, поэтому его, как и фосфор, рекомендуется вносить с осени. Калий необходим на любой стадии развития – в фазе прорастания, цветения, выхода в трубку и колошения. Озимой пшенице калий необходим особенно – для наращивания корней и повышения зимостойкости.

Микроудобрения для пшеницы

Пшеница также нуждается в подкормках микроудобрениями. Практика показывает, что количество и вид микроудобрений зависит от типа почв, на которых культивируются злаковые растения.

Так, на целинных землях и лесных грунтах культура страдает от недостатка бора. На черноземах пшеница нуждается в дополнительных добавках марганца и цинка.

Практически на всех видах почв необходимо удобрение кальцием и серой.

Важно

Не нужно забывать и о раскислении почвы перед посевом. Обычно для этого используется мел или доломитовая мука. Известняки улучшат структуру и состав почвы, помогут наращиванию полезной микрофлоры в верхних слоях, наполнят грунт кальцием.

Магний участвует в процессе фотосинтеза и отвечает за перемещение и усвоение фосфора. Магний подают пшенице в виде корневых и листовых подкормок. Также для нормального развития злаковым культурам необходима сера. Этот элемент предотвращает полегание и стимулирует обменные процессы между клетками.

Органические удобрения для пшеницы

Чаще органические удобрения применяются под предшественники пшеницы. Непосредственно под пшеницу навоз используют, только если содержание гумуса в почве не превышает 2%. Норма органических удобрений в этом случае составляет 35 т/га. Для улучшения структуры почвы на черноземах достаточно 15 т – 20 т/га.

Навоз равномерно раскидывается по всей площади и затем запахивается. Рекомендуется вносить органические удобрения под пшеницу осенью. Весной и летом удобнее применять промышленные агрохимикаты.

Если осенью под пшеницу удобрения вносились в полной мере, то следующая подкормка проводится ранней весной, далее в период цветения, выхода стебля на трубку и колошения. Следует сразу отметить, что все летние и весенние подкормки пшеницы проводятся азотными удобрениями.

Первая подкормка озимой пшеницы выполняется аммиачной селитрой. Для этого по поверхности раскидывается до 45 кг азотного удобрения на гектар. Для последующих подкормок можно применять карбамид.

Как подкармливать пшеницу аммиачной селитрой

Яровая пшеница – подкормки

Под яровую пшеницу полный комплекс удобрений запахивается осенью или ранней весной, хотя в начале вегетации потребность яровых видов в питательных веществах минимальна. Большое количество азота, фосфора и калия понадобится позднее – во время цветения, перехода стебля на трубку и в фазе колошения.

Тем не менее азотные удобрения закладываются сразу в зяблевую запашку, а также во время весеннего сева яровых видов в строки. Как основное азотное удобрение для пшеницы применяется аммиачная селитра, в качестве дополнительного – карбамид.

Универсальная подкормка карбамидом

Подкормка пшеницы карбамидом (мочевиной) проводится:

  1. в фазу формирования куста;
  2. в стадии цветения;
  3. в период выхода на трубку;
  4. в фазе колошения.

Применяется карбамид и для яровых, и для озимых видов. Агрохимикат разбрасывается по всей поверхности участка, далее производится обильный полив. Но лучше применять раствор карбамида для корневой или внекорневой подкормки пшеницы.

Использование растворов более эффективно в условиях засушливого лета, когда злакам не хватает влаги. На больших площадях листовая подкормка пшеницы проводится методом орошения с помощью специальной сельскохозяйственной техники.

Раствор карбамида для полива и орошения:

  1. ранней весной и во время цветения – раствор карбамида 20%;
  2. в фазе выхода стебля на трубку – раствор 10% – 12%;
  3. в фазе колошения – раствор карбамида 8%.

Листовая подкормка карбамидом – эффективное средство, признанное, как в крупных агрокомплексах, так и в небольших приусадебных хозяйствах. Орошение пшеницы мочевиной:

  • не вызывает некроз листьев;
  • можно объединять с обработкой инсектицидами против вредителей;
  • можно совмещать с аммиачной селитрой.

Пшеница на дачных участках

Зерновые культуры – редкие растения на даче. Обычно на небольшом участке огородники высаживают овощи. Выращивать культуру на зерно нерационально и трудоемко. Однако пшеницу можно использовать в качестве сидерата. Если нужно, чтобы определенный участок «отдохнул» от посадок, можно посеять пшеницу.

В качестве сидерата лучше применять озимую пшеницу. Посев семян проводится осенью. Однако и яровые виды, посаженные весной, принесут несомненную пользу.

Под пшеницу весной и осенью можно внести перепревший навоз, компост или перегной. Применяются и минеральные добавки, как при выращивании на зерно.

Хотя тщательная подкормка пшеницы в данном случае необязательна, ведь качество зерна не имеет значения.

Преимущества пшеницы как сидерата:

  • улучшает структуру и состав почвы;
  • предотвращает иссушение почвенного раствора;
  • препятствует вымыванию полезных элементов;
  • обогащает почву гумусом и азотом;
  • подавляет распространение сорняков.

Как вырастить хороший урожай пшеницы

Предшественники

Чтобы не вносить удобрения на озимой и яровой пшенице, правильно подберите участок. Хорошими предшественниками станут:

  • зернобобовые растения,
  • картофель,
  • рапс,
  • кукуруза,
  • однолетние травы.

Также рекомендуется высаживать пшеницу после овощных культур раннего срока созревания. Почва после раннеспелых культур меньше поражена вредителями, инфекциями и сорняками.

Посев пшеницы

На полях злаки высаживают строчным способом. На дачном участке можно воспользоваться аналогичным методом и посадить пшеницу рядами. Средняя глубина заделки семян 4 см – 5 см.

Но в засушливых районах или при поздней посадке озимых видов глубину заделки нужно увеличить до 8 см – 10 см. При поздней посадке весной семена заделывают вглубь на 3 см. Оптимальное расстояние между строками (рядами) – 15 см.

Для более равномерной всхожести рядки укатывают.

Существует альтернативный способ сеять озимую пшеницу в целях сидерации. Почву вспахивают плугом или используют плугорез, разравнивают, семена равномерно раскидывают. Затем участок поливают и накрывают соломой. Такой способ проще, но следует учитывать, что соломе для разложения требуется времени больше, чем зеленым росткам пшеницы.

Удобрения для сидератов – применять или нет?

В целях сидерации вносить удобрения под пшеницу необязательно. Для озимых видов можно использовать суперфосфат и калийную соль, чтобы растения успели укорениться до понижения температуры. Но если на участок под перекопку вносилась органика, использовать агрохимикаты необязательно.

Заделка «зеленых удобрений»

Озимая пшеница должна успеть взойти, подрасти до 20 см – 25 см и уйти под снег зеленой массой. Многие огородники скашивают сидераты перед первыми заморозками. Эта процедура необязательна, «зеленые удобрения» под снегом перепреют и отдадут полезные вещества в почву и в нескошенном виде.

Яровую пшеницу необходимо либо скашивать, либо заглублять в землю до начала фазы формирования стеблевой трубки, а лучше – до начала цветения. Стеблевая трубка впоследствии становится соломой, которая трудно скашивается и долго разлагается.

Полезные советы дачникам

Следует признать, что пшеница не является популярным сидератом у аграриев-любителей. Считается, что пшеница выносит большой объем питательных элементов из почвы, а ее комковатые корни усложняют процесс предпосевной подготовки участка.

Что же касается выноса питательных веществ, то и здесь оказывается, что значительные дозы питания пшеница выносит в фазе цветения, выхода на трубку и колошения. А заделка должна происходить до начала цветения.

Подводя итоги, можно сказать, что проблемы при выращивании пшеницы как сидерата были у тех аграриев, которые несвоевременно проводили заделку зеленой массы в почву.

Внимание! Только сегодня!

Источник: https://plodorod.net/rasteniya/chem-podkormit-pshenitsu/

Ссылка на основную публикацию