Что делать, если замерзла груша: методы восстановления, причины вымерзания

Подмерзла груша: что делать

Весной садоводы принимаются ухаживать за деревьями и кустарниками. Плодовые деревья чаще всего подвержены вымерзанию при низких температурах. Одними из них являются груши. Признаки того, что подмерзла груша, свидетельствуют о необходимости принятия мер по спасению культуры. Часто бывает достаточно небольшой обрезки и обильного полива.

Что делать с подмерзшим деревом груши

Как определить подмерзшую грушу

Плодовые деревья вымерзают независимо от возраста растения.

Еще одним признаком является появление морозобоин. Это продольные трещины на коре, появляющиеся в результате перепада температуры в дневное и ночное время суток. Днем под воздействием солнца кора нагревается и расширяется, а ночью сжимается, поэтому и появляются разрывы верхнего слоя. Такую деформацию зачищают, дезинфицируют медным купоросом, а затем замазывают садовым варом.

Если груши подмерзшие, это не значит, что дерево погибло. Часто концы веток подмерзают из-за обезвоживания при засушливой осени. Еще одна причина — они не успели вызреть. Во избежание этого особо тщательный полив необходим в жару.

Защитным слоем против промерзания служит и побелка осенью.

Определение степени вымерзания

Эффективной проверкой того, что груша полностью не замерзла, служат методы определения масштабов повреждения.

Существует 2 способа проверки:

  • Срез 3-4-летней ветки. Ее ставят на 4 дня в воду и смотрят на цвет древесины. Если у груши срез имеет светло-зеленый оттенок, негативное воздействие морозов на ней не отразилось. Вдобавок на ветке отрастают побеги и набухают почки. У сильно подмерзшего дерева древесина становится черной.
  • Срез штамба на коре. Неповрежденный камбий остается зеленым, а погибший обретает коричневый, приближенный к черному оттенок. Такое растение уже вряд ли удастся спасти. Ранку живого дерева сразу после среза замазывают зеленкой, а далее — садовым варом или масляной натуральной краской.

Первые действия по спасению дерева

Подмерзшую грушу нужно обрезать

Прежде всего подмерзшая груша подлежат обрезке, независимо от сорта. Обрезку совершают весной, в конце апреля–начале мая. В этот период хорошо отслеживаются поврежденные части.

Процедуру проводят аккуратно, чтобы избежать больших ран. В противном случае их длительное зарастание приведет к черному раку.

Далее места срезов обрабатывают садовым варом, а деревья обильно и часто поливают водой, не добавляя минеральных удобрений.

Обратите внимание

Молодую грушу (2-5 лет) реально спасти, даже если она вымерзла вплоть до снежного покрова. В этом случае не только верхушку и некоторые ветки, но и ее наземную часть срезают полностью, оставляя только здоровую древесину.

В обеих ситуациях приствольные круги подмерзших деревьев мульчируют перегноем. Это необходимо для сохранения влаги и размножения дождевых червей. Почву рядом часто рыхлят и пропаливают.

Особый уход за грушей

Если растение подмерзает зимой, уход за ним требуется не только весной, но вплоть до полного его восстановления.

При цветении и завязывании плодов большую часть плодов убирают, оставляют только четверть. Обязательным является обильный полив растения.

В октябре-ноябре проводят влагозарядковый полив, при котором почву промачивают на 40 см. Также под комель деревьев вносят органические удобрения.

В случае небольшого промерзания восстановить деревья несложно. Если же морозы затронули корень, лучше выкорчевать растение и посадить новый саженец.

Реанимация саженцев после морозов – один из вариантов.Что подмерзло ? Обход фруктового сада ( черешня, яблони, фундук, персик, слива, груша , абрикос )ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САЖЕНЕЦ ЯБЛОНИ ИЛИ ГРУШИ ПОГИБ.

Подводя итог

Сильные морозы способны нанести серьезный вред грушам, в результате дерево не принесет большого урожая. Правильно проведенная обрезка и обильный полив являются первостепенными мероприятиями.

Источник: https://FermoVed.ru/grusha/podmerzla.html

Восстановление деревьев, пострадавших от мороза

Не редко случается, что приехав весной на дачу, садовод обнаруживают, что замерзло дерево яблони, груши или другое плодово-ягодное. Бывает, что и весь сад не переживает зиму. Но столкнувшись с этой проблемой, не стоит отчаиваться. Спасти деревья после суровой зимы можно, надо только знать наверняка зоны подмерзания и… засучить рукава — работы будет много.

Причины подмерзания садовых деревьев

  1. Начну, как ни странно, с лета. Оказывается, оно способствует дальнейшему вымерзанию сада, если бывает дождливым и холодным: на листве распространяются грибные заболевания, а на коре — лишайники. Это приводит к раннему сбрасыванию листьев, и дерево просто недополучает питания и не успевает подготовиться к зиме.

  2. Приходит осень, сад начинает готовиться к зиме (а это происходит с верха кроны дерева), и вдруг случились нежданные заморозки. И если крона уже готова к зимовке, то ствол — еще в процессе. В этом случае, даже если морозы будут небольшими (до -8°С), все-равно есть вероятность повреждения штамба, которое в дальнейшем вызовет отслоение коры.

    Как сберечь поврежденное дерево, прививка на ствол дерева

  3. Дальше сад ждут «зимние сюрпризы»: рано наступившая или затянувшаяся, суровая зима с небольшим количеством снежного покрова приведет к подмерзанию корневой системы; зима с сильными ветрами, которые раздувают снег, особенно рядом с деревом, образуя вокруг ствола еле заметную коричневую полоску, вызывая подмерзание штамба; затянувшиеся зимние оттепели могут создавать все условия для подмерзания плодовых почек, что в свою очередь приводит к неурожаю, хотя дерево и не выглядит погибшим.

  4. Весна одаривает нас ярким солнцем днем и морозом ночью. Деревья повреждаются не просто от низких температур, а от их колебания в течение дня-ночи. Разница между температурами может составлять 15-20°С.

Прежде, чем приступим к восстановлению сада, разберемся, действительно ли дерево сильно повреждено морозом.

Не стоит для этого отрезать кончики веточек — это не показатель. Для определения повреждения делают срез на стволе, а выяснив, тут же замазывают ранку садовым варом.

Важно

Мертвый слой камбия имеет тёмно-бурый или черный цвет. Если камбиальная ткань все же не достаточно темная – коричневая или даже темно-коричневая — то это говорит о средней или сильной степени подмерзания, но восстановление дерева в этом случае возможно, хотя и в более длительный срок.

  1. Правильная обрезка.

    Степень обрезки зависит от состояния дерева и области повреждения. У деревьев до 5 лет срезают подмерзшие концы веток до тех пор, пока не увидите живого камбия, и не забывая при этом, сохранять форму и соподчинение ветвей в кроне.

    У деревьев старше 5-8 лет следует укоротить скелетные и полускелетные ветви кроны, переводя их на здоровые молодые боковые разветвления.

  2. Время обрезки.

    Важно точно установить где и насколько повреждено дерево. Поэтому лучшее время обрезки для такого дерева это конец весны-начало лета.

    А если и к этому времени дерево никак себя не проявило — растение же ослаблено и почки пробуждаются очень медленно, – то дайте ему отдохнуть, не спешите спиливать, а работу по обрезке перенесите на следующую весну.

  3. Правила обрезки.

    В год подмерзания старайтесь не делать больших ран: они будут плохо зарастать на ослабленном дереве, а значит, снова есть риск вымерзания зимой. Если необходима кардинальная обрезка, то проведите ее в два, а то и в три года.

    Раны сразу замазывайте зеленкой, садовым варом или «нигроловой замазкой»: 2 части нигрола + по 1 части золы и извести. (Нигрол – трансмиссионное масло для автомобилей).

    Лечение ран плодовых деревьев

    Не удаляйте дикую поросль: это приводит к ухудшению питания всей корневой системы, что для сильно-поврежденных деревьев не допустимо.

  4. Удобрение для ослабленных деревьев.

    Поврежденным морозами деревьям требуется больше подкормок и начинать нужно с ранней весны.

    Как только начинает сходить снег, используйте азотные и органические удобрения. На каждый 1м²: мочевины — 1 спичечный коробок + органики 4 кг. (можно заменить гуматом калия или другим гумм удобрением в соответствии с инструкцией).

    Благотворное влияние на поврежденные деревья оказывают «питательные ямы», о которых рассказано в Памятка садовода. Картинку с инструкцией, как сделать эти «питательные ямы», я разместила рядом.

    Опрыскивайте сад мочевиной и после цветения: 1 ст.л. карбамида на 5 л. воды. Через две недели опрыскивание повторите, уменьшив дозу: 1 ч.л. карбамида на 5 л. воды.

    Осенью обязательно внесите в приствольные круги двойной суперфосфат или фосфоритную муку и калийного удобрения (сульфат калия или калийная соль) по 1 ст. л. на 1м².

  5. Полив.

    Воды так же потребуется большее количество, особенно в сухое лето.

    Проверяйте влажность в приствольных кругах и если стоит сушь, то поливайте не менее 5-ти раз за сезон.

    Рассчитать количество воды просто: 2 ведра на один год жизни дерева.

Уход за деревом, поврежденным морозами, трудоемкий. Но при выполнении всех перечисленных работ, сад справляется с напастью, дерево успевает отрастить побеги, образовать новые слои древесины, восстановить жизнеспособность всех тканей и своевременно перейти к подготовительному периоду перед зимовкой.

Источник: http://www.gardening.kittens-world.ru/vosstanovlenie-derevev-postradavshih-ot-moroza.html

Груша не распускается после зимы: причины и решение проблемы

Развитие почек начинается еще во время зимы. Постепенно бутоны лопаются, приобретают вначале зеленый, а затем белый цвет. Первые цветы на грушах начинают появляться уже ранней весной. Это зависит от климатической зоны и сорта дерева.

Если вы посадили растение пару лет назад, а оно до сих пор не начало распускать цветы, не волнуйтесь. Часто цветы на груше появляются на 5–6 год жизни.

Что делать, если ранее дававшее плоды дерево засохло? Как уберечь остальной сад и реанимировать небезнадежно пострадавшие растения? Сперва стоит разобраться, что же приводит к высыханию.

Основные причины

Причины засыхания груши могут быть различными. Многое зависит от погодных и климатических условий и ухода за растением. Устойчивость и общий вид растения зависит от возраста дерева, его сорта и качества грунта.

Недочеты при уходе и посадке

Груша требует более осторожного подхода при посадке, чем яблоня. Прекрасно чувствовать себя она будет на возвышениях или склонах. Растение любит рыхлую почву, в которую легко проникает вода и воздух. Также дерево требует достаточного количества воды.

Чтобы почва хорошо приняла саженец, её нужно подготовить. Осенью необходимо равномерно удобрить и перекопать участок. В кислый грунт вносят известь. Яма для посадки должна быть следующей: 0,9–1 м в ширину и 0,5–0,6 м в глубину.

При подготовке ямы весной следите за тем, чтобы место перехода ствола в корень находилось на 3–5 см выше уровня грунта. Замерзнуть груша может, если корневая шейка будет слишком оголенной. Поэтому если она выступает, обязательно присыпьте ее.

Погодные и климатические условия

Груша может подсыхать также из-за различных факторов внешней среды. Если у груши высохли листья и мелкие ветви, значит, что-то нарушено в корневой системе дерева. Причиной этого может быть избыток грунтовых вод.

Частые дожди способствуют развитию разных болезней. Чрезмерно увлажненный грунт лишается части необходимого для растений воздуха, из-за чего будет гнить корень, постепенно груша засыхает – листья опадают, побеги умирают.

Совет

Вымокание корней чаще всего можно наблюдать на зрелых деревьях, которые корневой системой достают до глубоких грунтовых вод. Избежать этого можно сажая деревья на участках, где под грунтом находится глина или песок. Позаботьтесь также о том, чтобы грунтовые воды залегали не выше 2-х метров.

Если вы живете в засушливой области, стоит организовать капельный полив деревьев. С ним ваша груша быстрее проснется после зимовки.

Нашествие вредителей

Почему засыхает груша, если вы создали идеальные для нее условия? Причиной этого могут быть кроты и другие вредители.

Вырытые кротами ходы мешают корням растения впитывать необходимые для жизнедеятельности питательные вещества. Это ведет к усыханию листьев, а затем и всего дерева.

Устранить грызунов можно следующими способами:

  • обильным поливом растения, что поможет разрушить норы и дать корням свободный доступ к почве;
  • установить специальные приспособления, которые шумят от ветра. Они продаются в специализированных магазинах, их также можно смастерить самостоятельно.

Помимо кротов, груше угрожает также грибковое заражение. Не дезинфицируя инструменты после обрезки, вы повышаете риск распространения заболевания. Грибок имеет следующие признаки: вначале на листьях появляется пигментация, которая со временем будет распространяться на цветы и плоды.

Здесь толк будет от своевременного обрезания пораженных веток. Образовавшиеся «ранки» нужно обработать садовым варом.

Нераспустившееся дерево может также страдать от парши. В этом случае применяют антибиотики, а пораженную зеленую массу срезают и сжигают.

Бактериальная инфекция – распространенное заболевание. Часто гибель черенков и молодых деревьев происходит из-за так называемого бактериального ожога.

Первые его проявления – почернение краев листвы, после чего болезнь распространяется, и скрученные, почерневшие листья появляются на всем дереве.

Ткани растения быстро отмирают, а спасти уцелевшую его часть можно, опрыскав антибиотиками и убрав усохшие участки.

Как спасти дерево

Если ваша груша подмерзла или по ее листьям пошли черные пятна, действовать стоит незамедлительно. Перед тем как начать решительные действия, определите, почему ваше дерево не хочет просыпаться или начало умирать.

Сначала оцените, находится ли ваше растение в достаточно освещенном месте. Груша должна находиться под солнечными лучами минимум 6 часов в сутки. Поздно распустившиеся цветы могут быть знаком того, что ваше дерево требует больше ультрафиолета. Постарайтесь дать ему доступ к солнцу, обрезав затеняющие его ветви или кусты.

Также необходимо обеспечить грушу достаточным количеством влаги. Минимум раз в неделю поливайте ее, чтобы вовремя получить хороший урожай. Если в почве воды содержится в избытке, постарайтесь осушить ее при помощи торфа или перегноя.

Обратите внимание

Помните о том, что избыточное удобрение часто выступает причиной прекращения цветения. Если раньше дерево распускалось без проблем, а сейчас, после внесения удобрений, цветы пропали, постарайтесь впредь избегать подпитки растения. Часто она помогает расти веткам и листьям, приостанавливая цветение.

Читайте также:  Выращивание винограда в теплице из поликарбоната, теплица своими руками

Неправильная обрезка – еще один фактор, влияющий на урожайность. Цветы на грушах расположены на коротких отростках. Не зная правил обрезки можно сильно замедлить процесс цветения и плодоношения.

Правильная подготовка дерева к зиме

Часто причиной того, что груши не распускаются вовремя, выступает неправильная подготовка растений к зиме. Чтобы дерево чувствовало себя комфортно, необходимо совершить осеннюю уборку: все опавшие и испорченные плоды, а также падалицу нужно удалить.

Опавшая листва сжигается либо идет под компост. Почему не стоит оставлять ее для подпитки деревьев? Это значительно повышает риск распространения различных паразитов. Естественно, так вы лишаете землю привычных питательных веществ, но их запас лучше и безопаснее восполнять мульчей или удобрениями.

Следующим этапом подготовки дерева к зимовке будет обрезка. Удаляются все поврежденные ветви, крона опрыскивается от парши. Имеющиеся дефекты коры очищаются и обрабатываются раствором медного купороса.

Чтобы деревья не замерзли, можно повысить их устойчивость при помощи фосфорных или калийных удобрений. Азотсодержащие препараты в данном случае не подойдут.

Груша не распускается после зимы, если осень выдалась засушливой. В этой ситуации стоит прибегнуть к влагозарядному поливу – под каждое взрослое растение выливают до тонны воды.

Оживлению дерева весной часто препятствуют грызуны. Чтобы отвадить их от молодых растений, оберните стволы мешковиной или специальными пластиковыми чехлами. Груша – весьма капризное дерево, поэтому уделите ей должное внимание осенью, чтобы в будущем получить хороший урожай.

Видео «Лечение бактериального ожога на груше»

Из этого видео вы узнаете о том, как лечить бактериальный ожог на груше.

Источник: https://gryadki.com/grusha/ne-raspuskaetsya-posle-zimy-19644/

Если деревья в саду замерзают. Что делать?

Недостаток тепла в отдельные годы угнетает вегетатив­ный рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает урожайность и качество плодов, затяги­вает вегетацию и ухудшает подготовленность растений к зиме.

Теплолюбивые плодовые растения: черешня, груша, сли­ва, вишня, яблоня.

Менее теплолюбивые: крыжовник, смородина, малина, земляника.

Ранние осенние и поздние весенние заморозки, сильные морозы и значительные зимние оттепели часто вызывают по­вреждение отдельных тканей, органов и частей плодовых де­ревьев, а иногда и их гибель.

Опасны для плодовых растений очень низкие температу­ры зимой. Наиболее чувствительна к морозам корневая сис­тема, особенно если осень была сухая и сад остался зимовать без дополнительного полива.

Важно

Корни карликовых подвоев яблони, а также земляники погибают при температуре почвы (-8..-10 °С), а корни подвоев сеянцев Антоновки обыкновенной- при (-14 °С).

Нередко растения повреждаются морозами в конце зи­мы и рано весной (в марте). В этот период наблюдаются резкие перепады температур: от- (10-20 °С) ночью до -(5-10 °С) днем. Дневные положительные температуры способ­ствуют началу вегетации, ткани растений выходят из со­стояния покоя, теряют закалку и утрачивают способность противостоять ночным морозам.

В таких условиях страдает от солнечных ожогов кора штамбов, а также цветковые почки, особенно у косточковых культур (слива, вишня, че­решня). Очень опасны поздние весенние заморозки, совпа­дающие с фазой массового цветения деревьев и кустарни­ков. Очень чувствительны к низким температурам тычин­ки, пестики и семяпочки. При температуре (-1..

-1,5 °С) гибнут рыльца и семяпочки сливы и вишни, а при- (2 °С)- молодые завязи яблони.

Различную зимостойкость имеют отдельные части плодо­вого дерева: надземная часто более зимостойка, чем корневая система; ростовые почки более устойчивы к низким темпера­турам, чем цветковые. В свою очередь, цветковые почки у косточковых растений более чувствительны к морозам, чем у семечковых.

От каких условий зависит зимостойкость расте­ний?

В пределах каждой зоны могут находиться районы с мик­роклиматом более мягким или более суровым. Так же и в пределах сада растения, посаженные около самого дома, бо­лее защищены и перенесут низкие температуры лучше, чем растения с южной или восточной стороны, подвергающиеся воздействию сильных ветров.

Следует помнить, что деревья и кустарники проявляют наи­большую морозостойкость в начале зимы (декабрь, начало ян­варя), а по мере приближения весны она слабеет. Даже очень выносливые растения после начала вегетационного периода и развития листьев могут пострадать от небольших морозов.

Самая большая угроза повреждения заморозками появля­ется в феврале- марте в местах с сильной солнечной актив­ностью. Здесь после морозной ночи растения подвергаются нагреванию и не выдерживают скачка температуры. Это осо­бенно опасно для вечнозеленых растений. Хорошую защиту для них может создать укрывной материал.

Молодые растения всегда более чувствительны к моро­зам, чем старые, имеющие глубокую корневую систему. По­этому молодые растения в три первые года жизни нуждаются в особо тщательном укрытии.

Разные части растения по-разному воспринимают мо­роз. Корни более чувствительны, чем одревесневшие побеги.

В местностях, где бывает небольшой снежный покров, мож­но, например, замульчировать почву вокруг растений торфом, опилками- присыпают на высоту 10-12 см, что позволяет сохранить нижнюю часть побегов со спящими почками, из которых растение может восстановиться, даже если погибнет вся надземная часть. В то же время мульча вокруг растения очень полезна и летом, поскольку задерживает влагу в почве и уменьшает появление сорняков.

Какие известны способы защиты от заморозков?

Часто поздние весенние заморозки совпадают с цветени­ем растений и началом формирования плодов. Цветы в фазе бутона повреждаются при температуре (-3..-4°С); распустив­шиеся цветы повреждаются при температуре (-2..-3) °С; завязи плодов повреждаются при температуре (-1..-2) °С.

Наиболее распространенным и доступным способом за­шиты сада являются дымовые завесы, для чего используют заранее подготовленные дымовые кучи из органических ма­териалов: перегной соломы, сучьев, хвороста, торфа, листьев, дающих большое количество густого дыма, а также специаль­ные нейтральные дымовые шашки. Дымовые кучи и шашки зажигают с подветренной стороны сада при понижении тем­пературы и продолжают окуривание еще в течение часа после восхода солнца. Дымление эффективно при слабых замороз­ках до( -3 °С).

Для борьбы с кратковременными заморозками применяют поливы и дождевание, эффективные при температуре (-3..-4 °С). Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло (1 л выделяет 80 ккал). Поэтому при поливе сада перед заморозками перепад температур мо­жет достигать (2-3 °С), этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения.

https://www.youtube.com/watch?v=DOpJX-kZta4

Еще больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цве­тов. Дождевание начинают утром при понижении температу­ры воздуха до (2..0 °С) и прекращают, когда лед на деревьях растает.

Во время защитного опрыскивания лед должен оста­ваться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождевание можно прекратить толь­ко при повышении температуры воздуха до (3..4°С).

Далее молодые саженцы и ценные культуры укутывают укрывным нетканым материалом в несколько слоев.

Когда обрезают подмерзшие деревья?

При слабой степени подмерзания деревья обрезают вес­ной, как здоровые. При средней степени подмерзания обрезку проводят пос­ле вступления дерева в период вегетации, не раньше конца мая- начала июня.

При сильном подмерзании обрезку проводят на следую­щий год. Неглубокие морозобоины и солнечные ожоги на штамбе и основаниях крупных ветвей сравнительно быстро зарастают сами.

Отставшая кора зачищается до здорового места и зама­зывается садовым варом, оставлять ее открытой нельзя.

Совет

При вымерзании надземной части дерева до уровня сне­гового покрова 2-4-летние деревья срезают в том месте, где сохранились живые ткани. Новую крону формируют из наи­более сильного и удачно расположенного побега, появивше­гося выше места прививки.

Источник: https://ogorodland.ru/sovety-sadovodu/esli-derevya-v-sadu-zamerzayut-chto-delat/

Обрезка деревьев, поврежденных морозами

Мы уже писали о обрезка старых деревьев с запущенной кроной, но обрезка деревьев, поврежденных морозами – не менее актуальная тема.

 В суровые и экстремальные зимы, что периодически повторяются, плодовые деревья страдают не только от критических температур, но и от обычных длительных морозов (до -20°С, особенно — без снежного покрова), от сопровождающих такие морозы сильных ветров, от резких перепадов температуры, особенно от возврата от продолжительных оттепелей к морозам.

Как заморозки влияют на деревья?

Ствол и скелетные ветви дерева состоят из разных тканей, в которых устойчивость к подмерзанию не одинакова. Наименее устойчива из других тканей — сердцевина.

Более устойчивая древесина – кора, а самый стойкий — камбий (восстанавливающая ткань, которая размещается под корой). Дерево сравнительно легко выдерживает обледенения сердцевины, хуже — древесины.

Но сильное повреждение камбия — это гибель растения.

И, наоборот, сохранение значительной прослойки камбия — предпосылка к регенерации остальных тканей (вплоть до древесины) и восстановление дерева в целом. Правда, следует учитывать, что в период вегетации и камбий становится уязвимым — его морозостойкость очень ослабляется. Именно в этот период (весной, осенью) и случаются тяжелые обледенения.

Особенно чувствительна к низким температурам корневая система.

Промерзание почвы до -8…-10°С приводит к повреждению корней черешни, абрикоса, персика, многих подвоев яблони, груши. А с понижением температуры почвы до -12…-14°С повреждаются сеянцевые подвои яблони, груши, вишни.

Если повреждаются только мочковатые корни, а ведущие корни и их камбий невредимы, то деревья восстанавливаются. Но при их сильном подмерзании — деревья обречены.

Как определить степень повреждения?

Различные части дерева и их ткани повреждаются по-разному: гибель почек, побурение (разных оттенков) древесины, сердцевины, солнечные ожоги, отслоение и растрескивание коры, камбия, обледенение развилок ветвей, повреждение и гибель корневой системы.

Но, в свою очередь, все эти формы повреждений могут иметь разную степень. Определяют его так: чтобы выявить степень вымерзания почек (самая легкая форма повреждений морозами), несколько веточек, срезанных в различных частях кроны, ставят в воду. По количеству почек, не развившихся, вычисляют процент их гибели.

Для определения степени и грани подмерзания тканей ветвей и корней на них делают поперечные и продольные срезы. При слабом повреждении они приобретают желтоватый оттенок, а при среднем — светло-коричневого. При тяжком — бурого, и при полной гибели — черного.

Обратите внимание

Кора и камбий, в случае обледенения сначала краснеют, а затем, когда подсохнут, образуются примятые участки. Со временем они растрескиваются, выпадая продолговатыми полосками, обнажая древесину. При тяжелых обморожений чувствуется запах спиртового брожения.

Признаки, степень и характер обмерзаний обнаруживают не сразу, а за несколько этапов. Первый этап предварительный — через полторы-две недели после критических морозов. Более явно — после оттепелей, что их изменили. Второй этап (подлиннее) — после распускания почек. Третий этап (заключительный) — в начале лета текущего года или в следующем.

Слабо и средне обмороженные части дерева можно спасти (при должном лечении). А трудно обмороженные — обречены. Правда, и такие могут отмирать не сразу (зависит от степени тяжести обледенения).

Полная их гибель заметна в первую же весну. При тяжелых обмерзаниях (коричневое окрашивание) отмирают в начале лета текущего года.

При менее тяжелых — могут протянуть до второго лета, а то и третьего, но все равно погибнут.

Как не допустить обмерзания?

Чтобы избежать повреждения деревьев морозами, следует предусмотреть меры профилактики. В их числе и мероприятия по обрезке. Они должны:

  • способствовать раннему и эффективному развитию аппарата фотосинтеза, оптимальному питанию, накоплению запасных веществ в течение весны и лета — как главного фактора зимостойкости. Для этого обрезки в каждом своем звене должен быть грамотным, выполняться с пониманием последствий каждого его параметра, способа, с учетом особенностей пород, сортов, возрастных периодов. Особая роль такой обрезки заключается в предотвращении дисбаланса и генеративных ростовых процессов, который ослабляет и истощает дерево;
  • осенью — не допустить расходования отложенных про запас пластических веществ на рост, затянулся (который ослабляет зимостойкость растений). Кроме умной системы поливов, подкормок и так далее, очень важным здесь является грамотность обрезки, в том числе недопустимость его избыточности, которая вместе с другими причинами приводит к затягиванию роста, опозданию с опаданием листьев, невызреванию тканей, что, в свою очередь, влечет зимнее высушивание и повреждение морозами;
  • особого внимания во время обрезки следует предоставлять недопущению острых углов отхождения скелетных ветвей всех порядков, за которые деревья сильно страдают от морозов. Углы отхождения 50-60° лучше обеспечивают вызревание тканей и морозостойкость в местах развилок.Чем острее угол отхождения, тем больше вероятность обледенения при основании ветвей;
  • углы отхождения 50-60° лучше всего способствуют появлению лисьев, равномерности обрастания ветвей по всей длине, защищая их и этим от подмерзания. Оголенные участки ветвей всегда были уязвимее. Этом также следует предотвращать умелым укорачиванием или вырезанием — в зависимости от ситуации;
  • учитывая, что устойчивость деревьев к критических температур существенно снижается после обрезки в первой половине зимы, то даже в южных и прилегающих к ним областях, где обрезку выполняют и в зимний период его следует начинать с самых стойких к морозам пород и сорт. А среди сортов с одинаковой морозостойкостью — прежде всего из летних и осенних, в которых древесина полностью вызревает раньше.
Читайте также:  Все о прививке груши весной: советы и рекомендации для начинающих

Но это — меры профилактики повреждений деревьев морозами. А что делать, когда такие повреждения уже стали реальными фактами? Какие способы, степени обрезки при этом применяются?

Как обрезать замерзшие деревья?

Самым легким видом морозных повреждений считается повреждение почек.

1. При частичной гибели плодовых почек от морозов и заморозков плодовые побеги укорачивают слабее, учитывая процент гибели почек. Или по весенней обрезке оставляют резервные побеги, ветви, а после заморозков их повторно нормируют.

2. При очень большой гибели плодовых почек (более 70%), обрезку плодовых побегов выполняют в начале цветения, когда степень повреждения отчетливо видны.

3. При полной их гибели — прореживают крону до нормальных интервалов, выполняют укорачивания согласно нормам данного возрастного периода, а когда требуется снижение и омоложения (несмотря на ситуацию без оглядки на потери урожая).

Важно

4. При повреждении ростовых почек на молодых ветвях задерживается рост побегов. Позже начинают распускаться спящие почки на старых участках ветвей. Когда на них начнется рост побегов, все подмерзшие молодые верхушки ветвей срезают над внешней или боковой веточкой со здоровыми почками, или над побегом, который имеет хороший рост (когда он достигнет 15 см).

5. При слабом подмерзании верхушек скелетных ветвей или их развилок или штамбов, корней (за интенсивного пожелтения их тканей) уместно до распускания почек крону проредить и укоротить подмерзшие ветки всех порядков на двухлетнюю древесину.

Полускелетные и обрастающие ветви при этом подчиняют собственным носителям. Все это усилит приток питательных веществ к поврежденных частей дерева и ускорит их регенерацию и восстановление.

Но по едва заметному пожелтению тканей их обрезают так же, как и здоровые.

6. Сильно поражена лишь периферийная часть ветвей, а штамб, скелет кроны и обрастающие веточки ее средней зоны практически здоровые (такой тип повреждений характерен для деревьев с запоздалым ростом). На таких верхушках почки весной не распускаются.

Когда распустятся почки на неповрежденных частях ветвей и начнется рост побегов, тогда поврежденные верхушки срезают над побегом, что растет хорошо и в нужном направлении. Но лучше как можно раньше выполнить легкое омоложение на 3-4-летнюю древесину.

Его задача состоит в том, чтобы не допустить бесполезного расходования питательных веществ сильно подмерзшими конечностями ветвей, которые все равно отомрут (хотя, возможно, и не сразу).

Однако усилится приток питательных веществ к оставшимся прилегающих к ним легко поврежденных частей ветвей.

Чем раньше будут удалены сильно подмороженные конечности ветвей, тем успешнее произойдет восстановление оставленных частей.

Совет

7. Деревья имеют среднюю степень повреждения лишь древесины (светло-коричневые оттенки), а камбий, спящие почки и внешние обрастающие веточки основном сохранились.

За такого повреждения значительно ухудшается ведущая способность древесины. Поэтому распускание почек и начало роста запаздывают. Побеги слабые. Листья мелкие, их мало.

Это, в свою очередь, замедляет нарастание, обновления слоев древесины.

Чтобы оздоровить поврежденную проводящую систему, следует усилить питание образовательной ткани — камбия, а для этого необходимо несколько уменьшить объем кроны при помощи легкой омолаживающей обрезки на 2-3-летнюю древесину. В результате камбий усиливает регенеративные процессы, образует новые ткани древесины, обновляет их. Постепенно исчезает ее побурение, деревья восстанавливаются и возобновляют нормальное плодоношение.

8. Солнечные ожоги, морозобоины на стволах и ветвях имеют вид сухих пятен коры (особенно с южной и юго-западной сторон), которые растрескиваются, отслаиваются продолговатыми полосками, обнажая древесину.

Если морозобоины небольшие и кора не отслоилась, ствол или ветвь следует туго обвязать тканью.

При сильных повреждениях коры, камбия и наружных слоев древесины на небольших участках, отмершую кору удаляют, обнаженную древесину зачищают садовым ножом, дезинфицируют 3-4%-ной бордоской жидкостью и замазывают садовым варом.

Если же сильные повреждения на больших участках, то, кроме всех этих процедур, их еще сверху и замазывают смесью коровяка с глиной (1:1). Коровяк содержит ростовые вещества, которые стимулируют деятельность камбиальных клеток и ускоряют заживление раны.

Выполняют также прореживание и омоложение на 3-5-летнюю древесину (в зависимости от тяжести морозобоин), преследуя те же цели, о которых сказано выше (пункт 7 — последние предложения). А ветки с тяжелыми повреждениями (больше половины их обхвата) вырезают на кольцо.

9. Когда же ожог или морозобоина охватила короткий, но широкий участок штамба, целесообразно применить прививку мостиком (пара черенков вживляется нижними срезами в здоровые нижние края раны, а верхними — в верхние края раны).

Обратите внимание

Если повреждение имеет форму длинной широкой участка на штамбе, то эффективным может быть сращивание верхних срезов поросли со здоровой верхней частью штамба выше морозобоини.

После прививки и рост через порослевые побеги восстанавливается обмен веществ между корнями и кроной.

Сильные порослевые побеги за хорошего сохранения корневой системы образуются уже в первую весну после повреждения штамба.

10. Кора, камбий, древесина в развилках ветвей вызревают медленнее и позже других частей дерева. И тем больше, чем острее угол их отхождения. Поэтому в суровые зимы острые развилки обмораживаются.

В местах повреждения кора отстает, древесина обнажается. Эти места обрабатывают и лечат такими же способами, как описано в пункте 8. Кроме того, ветвям с небольшими такими повреждениями производят легкое омолаживание.

Со значительными — среднее. С тяжелыми – сильное, или их вырезают.

11. Случается, что на подмерзших деревьях еще в прошлом сезоне обильно заложены плодовые почки. Их нормируют обрезкой. А после образования завязи их нормируют вручную, оставляя расстояние между ними не менее 15 см. Это за легких повреждений. При значительных — в два раза реже, при тяжелых завязь, а еще лучше — цветочные почки удаляют.

12. Деревья с полной гибелью коры, древесины и камбия в надземной части, а корни (благодаря снежному покрову) живые. В этом случае не старые деревья ранней весной обрезают на «пенек», к сохранившейся под снегом здоровой части штамба, Из побегов, которые появляются потом (выше места прививки), сильнейший используют для формирования новой кроны.

Еще 1-3 побега оставляют ров умеренно вокруг пенька для того, чтобы они не пустили к отмиранию тканей по окружности. Эти побеги в течение нескольких лет периодически прищипывают, чтобы они не конкурировали с основным побегом (который не прищипывают, а формируют теми же способами, что и саженец). Когда вспомогательные побеги выполнят свою роль, их удаляют.

Важно

13. У дерева сильно поврежден камбий на штамбе (более половины его объема). Часто это бывает при наступлении сильных морозов (-20°С) в конце осени (ноябрь), когда деревья еще не полностью подготовились к зиме. При отсутствии снежного покрова не остается здоровой, даже нижней полосы штамба. Такие деревья безнадежные, их выкорчевывают.

14. В деревья погибли штамб и основные ветви. Но остались здоровыми корни и периферия кроны. Здесь сплошная взаимодействие между здоровыми частями дерева и нет возможности ее восстановить. (Не поможет никакое омолаживающая обрезка). Остается единственный выход — обрезка «на пенек».

15. Дерево с неповрежденной кроной, но с частично подмороженными корнями. (Это бывает при значительных морозах, до -20°С в бесснежные зимы, когда грунт промерзает до -7…-8°С).

Оздоровлению корневой системы помогает омолаживающая обрезка: при слабых повреждений — легкое, значительных — среднее, за очень серьезных — сильное.

Омолаживающая обрезка уменьшает объем кроны и этим восстанавливает нарушенную корреляцию между надземной частью и корневой системой дерева.

Снежный покров или другой укрывной материал толщиной хотя бы 5 см значительно уменьшает подмерзание корней.

16. Деревья с неповрежденной кроной, но с сильно обмороженными корнями, в том числе и камбий ведущих корней. (Бывает в бесснежные суровые зимы и глубокого промерзания почвы до -12…-14°С). В этом случае трудно рассчитывать на возвращение деревьев к жизни. Их выкорчевывают.

Источник: https://kustroz.ru/derevya/obrezka-derevev-moroz.html

Подмерзание деревьев

Категория: Плодовые растения

Подмерзание деревьев вызывается целым рядом причин.

Во-первых, суровая, малоснежная зима. На Северо-Западе, к счастью, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, чем старые, 20-летние, растения.

Во-вторых, холодное, пасмурное, дождливое лето. Плохая погода способствует вспышке грибковых заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, что приводит к раннему опаданию листьев.

При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.

Вот это как раз явление довольно частое именно на Северо-Западе.

Совет

В-третьих, зимние длительные оттепели приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, поэтому урожая нет как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше. Это тоже повсеместное явление.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли.

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно

опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб — нет, тут вдруг грянули ранние заморозки, и всего-то градусов 6—8, добро бы на одну ночь, а то на 3—5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба? Надо делать прививки на высоте 1 — 1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30—40 см. Есть один нюанс. Температура на высоте 2 м (высота метеобудок) обычно на 5—7 градусов выше, нежели температура на уровне снегового покрова, и на 5—7 ниже, чем на вершине дерева.

Так что для сада метеосводка — это некая условно-средняя температура, которая существенно меняется от штамба к верхушке дерева. Если в метеосводках говорится, что ночью ожидается мороз до — 20 градусов, для деревьев в общем не смертельный, вы должны знать, что на уровне снегового покрова температура будет около 25—30 градусов мороза.

А если зима малоснежная и снежный покров всего 40—50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть. Корневая система у деревьев в Северо-Западном регионе поверхностная и залегает на глубине всего около 40 см. Денежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то 1 градус.

Так что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы — дело довольно частое, хотя вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно после суровых морозов садоводы спешат на участок проверить, не замерзли ли деревья. Отрезают конец веточки и смотрят на срез.

У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла.

Обратите внимание

У груши древесина вообще бежевого цвета, и о ее гибели свидетельствует темно-коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не подтверждает гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре штамба.

А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий (узкий, зеленый, проводящий слой между древесиной и корой) жив, то он зеленый, а если погиб, то — коричневый.

В этом случае дерево действительно погибло.

Если после схода снега при внимательном осмотре штамба вы обнаружили коричневую, очень узкую, полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком.

Для этого сначала прививаете черенки под морозобоиной снизу. Затем каждый черенок сразу же прививаете сверху над морозобоиной, располагая черенки на расстоянии 3—5 см друг от друга по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево.

Черенки, естественно, надо брать со своего дерева. Но, как говорится, нет худа без добра. Если дерево молодое, то вы можете ограничить его дальнейший рост, привив черенки от Парадизки, очень зимостойкой мелкоплодной яблони, которую используют для карликового подвоя.

Фактически вы сделаете карликовую вставку на своем дереве.

На старом дереве это тоже можно сделать. Во-первых, увеличите морозостойкость штамба, во-вторых, спилив часть верхушки дерева, ограничите его дальнейший рост вверх.

Как уберечь дерево от морозобоин

Самый простой способ — побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом (капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов.

Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс.

Читайте также:  Как бороться с муравьями на цветах: методы борьбы на клумбе и в горшках

Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

Важно

Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин», или «Эпин-экстру», либо «Новосил» («Силк»),

«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.

«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.

«Новосил» также усиливает самозащиту растений против вредителей и болезней, но и стрессы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, тоже снимает, что позволяет растениям, в частности, легче переносить заморозки.

На заметку

Если после суровой зимы у вас засохла яблоня, не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. Но коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» — это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, надо спилить дерево под корень.

Это даст толчок к появлению корневых отпрысков, оставите из них самый сильный, остальные осенью вырежете. Следующей весной оставленный побег надо привить хорошим сортом, поскольку это —дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение.

Но ждать более двух лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.

Причины гибели коры

Почему у деревьев лопается кора? Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе.

Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия, а лучше перекиси водорода или зеленки, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком (на худой конец, одной глиной). Кора срастется.

Главное — не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

В чем причины гибели коры? Прежде всего, как уже говорилось выше, в подмерзании штамба дерева. Кроме того, гибель коры часто начинается с солнечного весеннего ожога. Это повреждение сначала проявляется в виде розоватых пятен па коре.

Затем поврежденная кора начинает отмирать, па ней поселяются возбудители грибковых заболеваний коры, и она начинает отслаиваться.

И того и другого можно избежать, если вовремя белить стволы деревьев, а именно, поздней осенью, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионная краска).

А еще лучше осенью обвязывать стволы деревьев полипропиленовым волокном, из которого шьют мешки для сахара и других продуктов. Просто распарываете эти мешки, затем сшиваете из кусков полотно нужного размера и плотно оборачиваете им ствол, обвязываете шпагатом, изготовленным из такого же материала.

Нижний край обертки следует присыпать землей, чтобы никакие вредители не могли пролезть внутрь. Мыши и зайцы это полотно не трогают, оно прекрасно защищает кору от морозобоин и весенних ожогов. Камбий преждевременно не пробуждается, поскольку белая обвязка не нагревается на солнце в дневное время.

Неправильная обрезка и невежественная обработка ран тоже могут привести к гибели коры, за которой неминуемо следует гибель дерева. Есть еще и паразитирующий на коре лишайник, и грибы, вырастающие на древесине, которые тоже приводят кору и дерево к гибели.

Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября—ноябре или в марте. Сделайте 7—10 %-ный раствор железного купороса (1 — 1,5 ч. ложки всего на 100 мл воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью.

Совет

Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов. Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком, или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у пего отслаиваться не будет! Есть еще и вредитель — короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий.

А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого или его личинок. Сделать следует все то же самое, о чем говорилось выше.

Если короед слишком сильно повредил кору или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку мостиком, то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.

Грибы, поселившиеся на дереве, надо срезать, слегка задев и саму древесину, раны промыть 3%-ным раствором (1 ст. ложка на 1 л воды) медного купороса или хлорокисью меди («Хом») и замазать жидким садовым варом, причем сделать это следует с июня по август, до того, как начнут созревать споры гриба. Дерево, заселенное грибами, обречено на гибель.

Мы лишь можем немного продлить ему жизнь. Тем не менее грибы следует убрать и уничтожить, а не выбрасывать их в компост, потому что споры гриба могут заселить остальные деревья. (Так, осенний опенок иногда заселяет плантацию земляники.

В этом случае ее всю следует уничтожить, разложив на этом месте небольшой костер, иначе мицелий гриба начнет распространяться по всей почве.)

Что делать, если кора отслоилась или начала гнить? Кору надо снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно залить рану после обработки жидким садовым варом.

Разогревать вар до жидкого состояния следует не на открытом огне (он загорится), а на водяной бане.

Источник: https://medn.ru/statyi/podmerzaniederevev.html

Груша засохла: почему и что делать. Какие методы и средства применить против высыхания груши: быстро помоги дереву!

Груша требует к себе особого внимания и заботы садовода, нуждается в грамотном уходе и определенных погодных условиях.

Климатические условия южных областей очень благоприятны для выращивания грушевых деревьев.

Однако при посадке определенных сортов и качественном уходе груша плодоносит и в более северных районах Российской Федерации.

Обратите внимание

Но даже при соблюдении всех требований посадки и содержания, груша может портиться, сохнуть.

Причины высыхания груши

Причинами высыхания груши могут быть как погодные условия, так и вредители – насекомые. Важно понимать и то, что на одном земельном участке деревья реагируют по-разному на одни и те же условия роста. Общее состояние плодового дерева зависит от сорта, возраста саженца, грунтовых почв.

Неправильный уход и посадка

Груша более требовательна к условиям посадки и к уходу за ней, чем яблоня. Лучшее местообитание для нее – возвышенные участки и верхние части склонов.

Дерево хорошо растет на почвах достаточно рыхлых, проницаемых для воды и воздуха, с низким стоянием грунтовых вод и в то же время достаточно влагоемких. Под посадку готовят участок осенью, равномерно распределяя по нему удобрения, и перекапывают.

Если почва кислая добавляют известь. Посадочная яма для фруктового дерева должна быть 1м шириной и 0,6 м глубиной.

Если яму под посадку готовят осенью, то корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы, а если весной – на 3 – 5 см выше. При соблюдении условий правильной посадки и ухода, дерево растет и плодоносит.

Однако, груша может засыхать и по причине оголения корневой шейки (место перехода ствола в корень). Открытым это место может быть от морозов, когда земля выталкивает дерево. Другая причина оголения – в неправильной посадке груши.

Если это случилось, присыпьте шейку землей.

Почему сохнет груша: погодные причины

Грушевые деревья очень восприимчивы к переувлажнению земли. Если на дереве начинают отсыхать мелкие веточки – это первый признак, который указывает на неблагополучие с корневой системой. Конечно, с водой растения получают необходимые питательные вещества, но ее переизбыток губителен для груш.

Важно

В дождливые сезоны фруктовые деревья чаще подвержены таким заболеваниям. При чрезмерном увлажнении грунта, воздух из него вытесняется, корневая система, лишенная доступа кислорода, начинает загнивать и постепенно отмирает.

Вначале отмирают корневые волоски, а затем процесс гниения переходит на толстые корни. Осыпается крона, сохнут ветки и дерево погибает.

Чаще всего этому явлению подвержены зрелые и старые груши, их корни находятся в глубоких слоях земли и поэтому они чаще молодых деревьев подвержены вымоканию корневой системы. Чтобы этого не происходило, нужно учитывать некоторые особенности при посадке:

• нельзя сажать фруктовые деревья в тех местах на участке, где под верхним слоем почвы глина, щебень или песок;

• грунтовые воды должны находиться не менее 2-х метров от поверхности земли.

Молодые деревья 3-5 лет менее подвержены переувлажнению почвы, потому что у них корни расположены близко к поверхности земли. Чтобы устранить переувлажнение грунта, необходимо его осушить. Для этого в грунт добавляют перегной или торф.

Здесь важно не переусердствовать, так как в чрезмерно песчаной или торфяной почве корни подвержены высыханию зимой. Происходит это при низких температурах или при резких колебаниях температуры: от оттепели к заморозкам. Чтобы этого не случилось, опытные садоводы рекомендуют обильный подзимний полив. Корни покрываются ледяной коркой, что защищает их от пересыхания.

Жизнестойкость деревьев во многом зависит от климатических условий, особенно от влажности. При недостаточной влажности листья чернеют и опадают. При слишком сухом воздухе даже обильный полив груши не помогает, поэтому чувствительные к сухости сорта груш необходимо увлажнять капельным путем.

Почему сохнет груша: вредители и болезни

Виновником засыхания груши может быть и крот. Корни деревьев он не грызет, но вырытые им ходы образуют пустоты, корневая система из-за отсутствия соприкосновения с землей не получает минеральных и органических веществ и начинает усыхать. Обнаружить крота легко, почва вокруг дерева при ходьбе будет обваливаться. Бороться с вредными зверьками можно несколькими способами:

• обильно полить дерево, тем самым обрушив ходы и дав питание корням;

• врыть в землю «шумелки» — приспособления, которые при дуновении ветра производят шум. Их можно сделать самостоятельно, например, из пластиковых бутылок, консервных банок или купить в хозяйственном магазине. Кроты не любят устраивать свои норы в шумных местах.

Высыхание груши может происходить и по причине заражения спорами грибка. Такая вероятность возможна, если при обрезке ветвей инструменты не были продезинфицированы раствором купороса.

Совет

Парша поражает вначале листья, затем цветы и плоды. Листья чернеют, засыхают и опадают.

В этом случае нужно срезать сухие ветки ровно и без зазубрин до здоровой части, место среза смазать садовым варом, чтобы воздух и вода не касались ранки.

Паршу лечат антибиотиками, обрабатывая дерево и землю около него. Пораженные листья и ветки нужно сжечь, чтобы инфекция не поразила соседние деревья.

Причиной болезни дерева может быть и бактериальный ожог. Бактериальная инфекция проявляется весной или ранним летом. Заражается дерево через трещинки или нектарники цветов. Болезнь передается так же при обрезке через зараженный инструмент .Сначала темнеют края листьев, затем чернота распространяется на весь лист, они скручиваются и засыхают.

Если поражено молодое деревце, болезнь развивается стремительно, происходит отмирание тканей и высыхание. Обычно такие деревья вырубают и сжигают.

Если болезнь нападает на взрослое дерево, существует вероятность его спасти. Нужно обильно опрыскивать листья и цветы антибиотиками.

Чтобы избежать распространения инфекции в дальнейшем при обрезке деревьев необходимо обрабатывать инструменты в растворе борной кислоты.

Огромный вред наносит груше галловый клещ. Эти мелкие насекомые длиной 0,2 мм питаются соком листьев. Взрослые клещи зимуют под чешуйками почек, где весной самки откладывают яйца.

Обратите внимание

При этой болезни листья заворачиваются и на них появляются красные вздутия. Сильно поврежденные клещами листья чернеют, засыхают и опадают. Больное дерево нужно обработать соответствующим гербицидом или настоями одуванчика, горчицы, ромашки. Личинки и клещей необходимо вовремя уничтожать, так как развиваются они в 2-3 поколениях, доводя грушу до высыхания.

Почему сохнет груша: неустановленные причины

Что делать, если вы перепробовали все методы борьбы с высыханием груши и никакая из вышеописанных причин не подходит к вашему конкретному случаю?

В таких случаях опытные садоводы признают, что груша не смогла реализовать свой природный потенциал, оказалась слишком слабой для роста и плодоношения. Если она ещё маленькая – попробуйте пересадить на другое место, полить Корневином, опрыскать Эпином или Цирконом и оставить в покое.

Возможно, вашей груше не нравится слишком много внимания?

Источник: zhenskoe-mnenie.ru

Источник: http://mirkracoty.ru/dom/grysha-zasohla-pochemy-i-chto-delat-kakie-metody-i-sredstva-primenit-protiv-vysyhaniia-gryshi-bystro-pomogi-derevy.html

Ссылка на основную публикацию