Размножение сливы корневой порослью, укоренение черенков весной и летом

Как посадить и ухаживать за сливой?

Наибольшая высота, которую достигает сливовое дерево – это 5 метров. Плод – костянка, имеющая большую косточку, плотный по консистенции и имеет разнообразные окраски. Слива родом из Азии.

На сегодняшний день, это дерево выращивается во всех уголках мира. Выделяется скорым образованием плодов и отличной приспосабливаемостью.

Давайте рассмотрим, как следует садить сливу и ухаживать за ней.

Как садить?

Для сливы грунт мало важен, основное – это плодородность и рассыпчатость. Однако, дерево не выносит застоя воды, тени, кислотности. Поэтому не стоит сажать сливу в тени и менее, чем в полутора метрах от подземных вод.

При высоком показании ph в почве нужно использовать золу, 1 кг золы на 1 квадратный метр. Посадку производят в апреле и в середине сентября.

Если саженец куплен после наступления морозов, его стоит присыпать и накрыть еловыми ветками до наступления весны.

Обратите внимание

Площадь для высаживания должна быть освещенной и безветренной. Нужно, чтобы саженцы ничто не затеняло. Интервал между юными и зрелыми деревьями – не менее 3 метров. Лунки готовят предварительно, за 21 день до посадки. Глубина – 60 см, диаметр 75 см. В центр установить посадочный кол, вокруг него рассыпать посадочную смесь.

Состав смеси:

  1. нитрат аммония;
  2. перегной;
  3. хлорид калия;
  4. горная порода, маленькие камни;
  5. верхний слой земли;
  6. суперфосфат.

Расправить корни саженца и присыпать их простой землей. Земля должно попасть во все уголки, пустого пространства быть не должно. Саженец крепить на нордовой стороне палки, под углом в 90 градусов по отношению к земле. Закрепить с помощью веревки. Затем полить, на одно молодое дерево 24 литра воды. Присыпать землю вокруг саженца сливы перегноем.

Как ухаживать за сливовыми деревьями?

В первые годы своей жизни слива интенсивно развивается, ветви будут расти неравномерно. Их следует обрезать, каждую весну избавляться от подмерзших верхов и прореживать густые ветви, их следует удалять с углом менее 45 градусов.

У зрелого сливовова дерева, уже имевшего плоды, обрезают ветки, уходящие за область кроны, уменьшают крону. Также удалятся ветви, расположенные низко.

В первый год использовать подкормки не полезно. В возрасте трех лет и более осенью под вскопку – минеральные удобрения, а также удобрения с калием и фосфором. В июне используют настой коровяка. Кислотную почву посыпают золой. Слива нуждается в регулярных азотных, калийных и магниевых подкормках.

Необходим регулярный полив, чтобы почва была хорошо увлажнена (40см). Летом на одно дерево должно уходить не менее 30 литров воды, для приносящих плоды нужно немного больше. Главное – не переусердствовать, т.к.

избыток влаги приведет к развитию заболеваний и порче плодов сливы. Если плодов много, то ветви следует укрепить, чтобы предотвратить их поломку.

Зимой снег вокруг ствола необходимо уплотнять, чтобы сохранить дерево здоровым до весны.

Как размножается слива?

Способы размножения сливы:

  • корни;
  • черенки;
  • поросль;
  • семена.

Семена сливового дерева выращивают как подвои. Для этого их очищают от мякоти и помещают в воду на четыре дня, ежедневно сменяя воду. Затем сушат и умещают в стеклянный сосуд. После этого перемешивают с влажным наполнителем и держат полгода при температуре +2…-10С. Сеют их в конце осени или середине весны. Минимальное расстояние между лунок 10 см, меж рядами – 80 см, глубина 65 см.

Для прививки нужно взрастить из семени 2х летнее зимостойких сортов дерево. Побеги для прививки можно использовать как свои, так и покупные. Сам процесс прививки делают в середине апреля, в начале августа.

Способы прививки сливы

Для использования корней в размножении в осеннюю пору отрубают корень, соединяющий основное растение с отростком. Весной отростки сливы выкапывают и сажают в нужное место.

Важно

Для использования черенков у юных и зрелых деревьев откапывают корни, отступив от ствола на 1 и 1,5 м. Выбираются корни, имеющие толщину 2 см, длину 16 см. В начале мая их высаживают в заранее приготовленную почву, под пленку.

Дистанция между черенками – не менее 5 см, меж рядами 10 см и более. Закапывают 5 см, затем поливают и присыпают торфом. До появления побегов держать в тени. Каждый месяц прикармливать орг. удобрениями.

Через один год пересаживают, выращивают до 150 см, теперь дерево нужно перевести в сад.

Если следовать всем этим простым советам, то можно без особых усилий вырастить вкусные плоды сливы, а дерево будет долгое время плодоносить.

  • деревья
  • слива
  • размножение сливы

Источник: https://kakvyrastit.com/derevya/kak-posadit-i-uhazhivat-za-slivoy.html

Слива

Какую сливу выбрать для сада

Слива – это наиболее любимая нашими садоводами плодовая культура. Распространена она конечно не так как вишня, но даже в зоне рискованного земледелия встречается довольно таки часто в наших садах. В России сливу начали культивировать в 17 веке, после того как она появилась в царских садах.

Сливы вкусны в свежем виде, из них делают разнообразные заготовки в зиму, кроме того они обладают еще и уникальными целебными свойствами.

Они благотворно влияют на деятельность пищеварительной системы, усиливают перистальтику кишечника, являются источником витаминов А, группы В, С, Е, содержат йод, железо, калий, марганец, а также рибофлавин, который укрепляет нервную систему.

Слива (Prunus) имеет более 30 видов. Работы селекционеров, занятых скрещиванием и получением растений с улучшенными характеристиками, продолжаются. Но для нас, современных садоводов, наибольший интерес представляют слива домашняя (очень вкусная), уссурийская (особо зимостойкая) и алыча (и вкусная, и декоративная).

Слива домашняя насчитывает более 2000 сортов, делящихся на несколько групп, основные из них:ренклоды, венгерки, яичные сливы, мирабели.

Принадлежность к той или иной группе определить достаточно просто: ренклод имеет округлый плод светлой окраски (зеленовато-желтый, красный, синий), венгерка отличается продолговатой формой (иногда даже грушевидной) и более интенсивным цветом (темно-красным или темно-фиолетовым с сизым налетом). Яичные сливы крупные, яйцевидной формы, преимущественно желтой или пурпурной расцветки. Мирабель имеет некрупные округлые плоды ярко-желтого цвета.

Слива домашняя может быть низкорослой, среднерослой, высокорослой и достигать 5 м в высоту, а в южных регионах и 8 м.

Уссурийская слива растет невысоким деревцем в пределах 3 м, мелкоплодная, и, пожалуй, это единственный ее недостаток. Плоды вкусные, сладкие, и хотя размером она всего 2 см в диаметре (как алыча), зато эта слива морозостойка и некоторые сорта способны пережить зимы, когда столбик термометра опускается до 50° ниже нуля.

Алыча (слива растопыренная, ткемали) — дерево или кустарник высотой до 10 м. Отличается ежегодным плодоношением, устойчивостью к болезням и вредителям. Очень декоративна во время цветения.

Плоды округлые, до 6 см в диаметре, могут быть самой разной окраски: желтой, красной, оранжевой, розовой и даже темно-фиолетовой, почти черной.

Вступает в плодоношение на второй год и при благоприятных условиях может дожить до 50-60 лет.

Сливы не любят места с высоким залеганием грунтовых вод.

Проблема выбора посадочного материала.

Сейчас нет недостатка в любом посадочном материале, в том числе и слив. Но как выбрать именно то растение, которое украсит ваш сад и подарит хороший урожай? Необходимо учесть очень многие параметры. Сорта слив могут быть самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные.

Чтобы получить урожай, слива должна быть либо самоплодной, либо иметь рядом сорт-опылитель. По времени созревания плодов выделяют ранние, средние и поздние сорта. Для северных районов следует выбирать более зимостойкие виды.

Совет

Ну и вкусовые качества имеют не последнее значение. Но даже если вы постарались учесть все это, то никто не застрахует вас от пересортицы, например.

Купите саженец, посадите, будете его холить и лелеять 3-4 года, а когда получите первые плоды, окажется, что это совсем не то, что вы ожидали.

Поэтому самый надежный способ — присмотреть у кого-то из соседей, друзей иди родственников в саду сливу, плоды которой придутся вам по вкусу, или купить саженцы в интернет магазине Русский сад и попытаться вырастить у себя такую же.

Сливу размножают прививкой, корневыми отпрысками, корневыми и зелеными черенками, посевом косточек. Прививают сливу (почкой или черенком) не только на сливу, но и на алычу, терн и даже на войлочную вишню и клен остролистный.

Корневая поросль — наиболее легкий и часто используемый вариант размножения сливы. Конечно, применим такой метод только для корнесобственных растений.

Слива, как правило, дает достаточно поросли, которую нужно удалять, чтобы не ослабевало плодоносящее растение.

Поэтому, если вы попросите у соседей откопать корневой отпрыск от урожайного и вкусного сорта сливы, вам точно никто не откажет — все равно вырубать!

Итак, как все сделать правильно? Изначально выбираем сливу, которую хотелось бы иметь в своем саду. Если нашли такую, то осматриваем приствольный круг и определяем, какой отпрыск откопать. Лучше, чтобы он находился подальше от ствола. В этом случае у него будет более развитая корневая система, да и выкапывать его удобнее.

Осмотрите побег: он должен быть хорошо развит, без признаков угнетения. Откопать его можно весной (лучше до распускания листьев) или осенью (конец августа — сентябрь).

Обратите внимание

В районах с суровыми зимами предпочтительна весенняя посадка саженца, так как за зиму еще неокрепшее растение с полностью не сформировавшейся корневой системой может погибнуть.

Не выкапывайте слишком большой отросток — он будет хуже приживаться и потребует больше внимания, чем маленький. Думаю, оптимальный размер где-то сантиметров 50. Но будьте гибче в принятии решений и не воспринимайте любые рекомендации как закон.

Если вы приехали в гости к каким-то дальним родственникам или друзьям друзей и вряд ли в ближайшее время будет возможность их посетить, и вас там угостили замечательными ароматными, сладкими, тающими во рту сливами, пройдите в сад, посмотрите, где они росли, и попросите откопать корневой побег.

Пусть он будет даже совсем маленький (хоть 10 см), вы ведь ничего не теряете, а можете приобрести хороший сорт сливы, который станет украшением вашего сада, если отросточек приживется на новом месте. Не бойтесь того, что он мал, — такой лучше адаптируется к другим условиям и гораздо быстрее пойдет в рост.

И не переживайте, что на дворе не весна и не осень — оптимальные сроки для посадки саженцев. При хорошем уходе ваш малыш даже и не заметит этого.

Аккуратно разгребите землю вокруг выбранного вами корневого отпрыска, найдите место его соединения с материнским растением, осторожно отделите и с комом земли посадите в какую-нибудь емкость — например, в обрезанную пластиковую бутылку из-под минералки.

Землю нужно увлажнить, чтобы не допустить пересыхания корней, и в таком виде саженец вполне проживет и неделю до посадки.

Если вы сможете высадить его сразу по возвращении из гостей, то можно упаковать ваше приобретение в обычный полиэтиленовый пакет, аккуратно завязав его вокруг стволика саженца.

Важно

Корень дерева, от которого отделили побег, нужно присыпать золой или замазать садовым варом, чтобы не попала инфекция.

Независимо от того, размножаете вы сливу из своего сада или откопали поросль у соседей, посадите растение сначала на доращивание в специально подготовленную грядку с хорошей плодородной землей.

Грядка должна быть расположена таким образом, чтобы солнечные лучи как можно меньше попадали на нее в течение дня. На первых порах важно обеспечить саженцу оптимальный температурно-влажностный режим и, самое главное, не допускать пересыхания почвы.

Как только растение акклиматизируется, буквально через месяц, а то и раньше начнут появляться новые листочки и возобновится рост (это при весенней посадке).

————————————————————————————————————————————–

Подкармливайте саженцы

Многие не рекомендуют подкармливать саженцы сливы на первом году жизни. Я же, основываясь на собственном удачном опыте, настаиваю на том, что молодые растения нуждаются в подкормках! За лето саженец должен набрать силу, нарастить корневую систему, чтобы предстоящая зима не нанесла ему никакого вреда.

Поэтому, как только саженец приживается и начинает наращивать вегетативную массу, я начинаю его подкармливать с перерывом в две недели. Происходит это примерно с конца июня до начала августа.

Подкармливаю селитрой, азофоской (лучше развести их в воде, а не насыпать под корень, чтобы не сжечь молодые корешки), специальными растворами, которые продаются в магазине, настоем скошенной травы (лучше крапивы), а идеальный вариант — конечно же, разведенный в воде коровяк.

В середине августа я вношу под свои саженцы калийные удобрения, чтобы молодые зеленые побеги, которые активно росли благодаря подкормкам, вызрели (одревеснели) до наступления заморозков и не подмерзли зимой. За многие годы у меня не погиб ни один саженец.

————————————————————————————————————————————–

Сажаем в сад

Совет

Весной следующего года уже хорошо сформировавшийся саженец сливы, выращенный вами из поросли, готов к пересадке на новое место. Эта процедура пройдет для растения совершенно незаметно, если вы аккуратно обкопаете его со всех сторон и с комом земли перенесете на новое место (следите за тем, чтобы посадить его так, как он рос на прежнем месте, ориентируясь по сторонам света).

Читайте также:  Американская верховая лошадь и другие американские породы: кремовая, стандартбредная, кучерявая

Посадочную яму делают таких размеров, чтобы корни растения комфортно в ней расположились.

Не забудьте хорошо заправить ее плодородной землей, внести горсть удобрений, все хорошенько перемешать и только после этого осуществляйте посадку.

Одна тонкость — не заглубляйте корневую шейку сливы, потому что впоследствии она будет подпревать. Землю вокруг посаженного растения утрамбовывают, но аккуратно, и поливают.

Размножение сливы корневыми черенками

Заготовка и посадка корневых черенков — менее распространенный способ размножения сливовых культур, но, тем не менее, вполне возможный. Прибегать к нему стоит лишь в том случае, если слива корнесобственная и не дает корневой поросли.

На некотором расстоянии от ствола дерева (чем оно старше, тем дальше) откапываем корень и нарезаем с него несколько черенков (длиной 10-15 см). При осенней заготовке лучше сохранить черенки до весны, поместив их во влажный мох (сфагнум), в опилки или песок и оставив так в подвале до следующего сезона.

Если нет подвала, можно сделать небольшую траншейку на участке.

Нарезанные черенки из корней связываем в пучок и располагаем в углублении вертикально (более тонкими корешками вниз), засыпать их лучше песком, а поверху — землей (над уровнем земли не должно ничего оставаться — иначе посадочный материал вымерзнет).

Обратите внимание

Весной, как только оттает почва, нужно раскопать свой «схрон» и посадить черенки в специально подготовленную из смеси земли, торфа и песка грядку. Между черенками вполне достаточно расстояния в 10 см. Сажаем либо вертикально, либо под углом в 45° так, чтобы нижняя часть находилась под землей не менее чем на 3 см.

В первый месяц очень важно содержать почву в череночнике влажной (для этого грядку можно прикрыть пленкой на дугах). Потом пленку снимают, проводят регулярные поливы и прополки, чтобы сорняки не «забили» слабые всходы.

Чтобы не добавлять себе хлопот с хранением корневых черенков, их можно откопать и нарезать непосредственно весной и сразу посадить. В первый год саженцам будет достаточно места на вашей грядке, а вот на второй год лучше их рассадить, чтобы было больше места, света и питания. Через два года сформировавшиеся растения вполне могут занять постоянное место в вашем саду.

Размножение сливы зелеными черенками

Размножают сливу и зелеными черенками. Это сложный, трудоемкий процесс, и если он не подкреплен какой-то идейной составляющей, то обычному садоводу лучше за него не браться. Но если очень хочется, то можете попробовать.

Черенки заготавливают в середине июня в пасмурную погоду. Их нарезают таким образом, чтобы на черенке оставалось 2-3 листочка. Нижний лист обрывают (под ним проходит нижний срез), а верхний срез делают над верхним листом.

Для лучшей приживаемости черенки обрабатывают стимуляторами корнеобразования. После чего высаживают на грядку со специально подготовленной смесью грунта из одной части песка и одной части торфа, в самом низу должен быть дренаж (измельченные ветки, керамзит и т.п.

), потом слой торфа с песком примерно на 15-20 см и сверху песок 3-5 см.

Грядку немного уплотняют обычной доской и проводят посадку черенков. Как я уже говорил несколько раз, почва для успешного укоренения черенков должна быть влажной.

Грядку накрывают пленкой, чтобы создать наиболее благоприятный температурно-влажностный режим.

Через месяц пленку можно снять, но растения в солнечные дни лучше притенять мешковиной или любой ненужной тряпкой (старой простыней, пододеяльником).

Важно

Как только процесс укоренения начнется (вы увидите, что почки на растениях набухнут и начнут раскрываться, но произойдет это не раньше чем через месяц), можно проводить первую подкормку азотным удобрением.

Желательно после этого полить посадки чистой водой из лейки, чтобы смыть с листьев раствор с удобрениями. Поливая и периодически подкармливая своих питомцев, к осени вы получите весьма симпатичные саженцы.

Но не советую их пересаживать осенью (особенно для регионов с суровыми зимами), лучше отложить этот процесс до весны. И уже тогда рассадить саженцы на доращивание.

Не обольщайтесь: таким методом вы не сможете получить сразу много саженцев. Процент укоренения зеленых черенков невысок — если половина высаженных вами веточек укоренится, то это уже очень хороший результат!

Выращиваем сливу из косточки

У сливы есть еще один почти беспроигрышный метод размножения — посев косточек. Да, я согласна с противниками этого способа, что из косточки не всегда вырастет культурное растение с крупными плодами и десертным вкусом, но попробовать стоит. И потом, «дикаря» можно идентифицировать, не дожидаясь от него плодов.

Посмотрите на всходы внимательно: листья должны быть крупные, как на материнском растении, а не мелкие и узкие с заостренными концами. А если сравнить все саженцы, то дички выделяются более короткими побегами, которые смотрятся как колючки — растопырены во все стороны. Короче, смотришь и видишь: не породистый. Такой саженец можно выбраковать сразу или привить на него культурный сорт,

Кстати, совсем несъедобных плодов у слив, выращенных из косточек, не бывает. Да, они могут быть чуть мельче, кожица может немного горчить, но для переработки вполне годятся, да и свежими пригодны для употребления.

Как вырастить сливу из косточки? Иногда она сама вырастает там, где ели сливы и выплевывали косточки. Но, очевидно, не все сорта столь жизнеспособны, поэтому косточки можно просто посеять (или посадить). Есть лишь один нюанс: косточковым культурам для прорастания требуется стратификация (воздействие пониженной температурой). Поэтому посев лучше проводить осенью, под зиму.

Совет

Косточки сохраняйте только из зрелых слив, произрастающих в вашей местности. Нет смысла сажать косточки из плодов, купленных в магазине. Они, конечно, взойдут, и вы получите молодые саженцы. Но им сложно акклиматизироваться в новых условиях — особенно южным сортам привыкнуть к морозным зимам. Растения будут болеть, подмерзать зимой, и урожая вы наверняка не дождетесь.

Поэтому собираем плоды под урожайной соседской сливой, предварительно выяснив у соседа, а есть ли у него в саду сорт-опылитель для этой сливы (с того дерева тоже надо собрать несколько штучек), и осенью сеем на специально отведенное место.

Желательно как-то обозначить ваш опытный участок, чтобы весной не перекопать все и не посадить на этом месте огурцы. Я ставлю обычные палочки по периметру каких-то посадок. И весной, когда рука тянется к лопате, себя останавливаю: стоп, здесь что-то есть (иногда даже удается вспомнить, что именно).

Под посев сливовых косточек, конечно, тоже лучше подготовить плодородный грунт, чтобы растения чувствовали себя комфортнее, а впоследствии и росли быстрее. Осенью посеете, а в июне следующего года ждите первые всходы.

Я предпочитаю минимизировать любой труд, поэтому высаживаю косточки сливы под смородиной — там всегда рыхлая, плодородная земля, достаточно влаги и есть защита от прямых лучей солнца, травы там мало, да и ничьим шаловливым ручкам туда не добраться.

Поскольку мне не нужно много саженцев, я сажаю косточек пять, и им вполне хватает места под кустом смородины.

А когда маленькие сливки взойдут и покажутся первые два листочка, я беру совок, выкапываю растения и переношу в то место, где они будут доращиваться.

Косточки в холодильнике

Если нет возможности посадить косточки непосредственно в землю на вашем участке, но вы непременно хотите вырастить сливу, то можно обойтись холодильником. Период стратификации косточек сливы примерно 2-2,5 месяца. В феврале возьмите косточки, положите их в емкость с промытым речным песком и поставьте на нижнюю полку холодильника.

Обратите внимание

Песок должен быть всегда влажным. Можно взять пустую упаковку из-под какого-нибудь продукта (спреда, плавленого сыра) с крышкой, в нее насыпать песок, увлажнить его и посадить туда косточки, потом закрыть крышкой. Так влага будет дольше держаться.

Но есть опасность забыть за пару месяцев о том, что там находится, и тогда проклюнувшиеся всходы погибнут. У меня произошла такая ситуация: косточки положила в песок и в банку из-под майонеза. Уже весной вспомнила, что у меня какая-то банка с майонезом завалялась, открываю, а там проросшие и погибшие без света и воздуха побеги размером по 5-6 см.

Было жалко. Поэтому сверху емкости приклейте какую-нибудь надпись про саженцы или косточки, чтобы не забыть про них.

Весной, когда косточки сливы проклюнутся, высадите их непосредственно в грунт или в горшочки на подоконник, если это произошло раньше, чем наступила весна в вашем регионе.

Источник 

 www.loveddatcha.ru

Источник: https://samsadovod.mirtesen.ru/blog/43337699174

Как посадить и вырастить сливу

Сливу можно размножать порослью, черенками (корневыми и зелеными), окулировкой и прививкой. Наиболее старый и простой способ размножения порослью при получении корнесобственных растений (рис. 6). Такие растения отличаются выносливостью, приспособленностью к местным условиям и высокой урожайностью.

Поросль заготавливают от любого урожайного корнесобственного дерева. Причем не следует брать поросль вблизи ствола, так как близко к стволу основного дерева плохо развита корневая система. Кроме того, при ее выкопке повреждаются корни маточного дерева.

Рис. 6 1 — маточное растение 2 — поросль на маточных корнях 3 — поросль после доращивания

Рис. 7

1 — корнематочное растение 2 — обрезка корневых черенков 3 — корневой черенок, подготовленный к посадке 4 — растение, выращенное из корневого черенка

Лучше всего выкапывать саженцы весной, как только оттает почва. Выкопанные саженцы сортируют: с хорошей корневой системой высаживают в сад, предварительно подравнивая острым ножом основной корень и замазывая срезы садовым варом, а остальные доращивают на грядках или отбраковывают.

Урожайные корнесобственные сорта дают мало корневой поросли, поэтому их размножают корневыми черенками (рис. 7). Для этого рано весной проводят раскопку корней на 0,1 — 1,5 м от штамба — в зависимости от возраста дерева. Корневые черенки должны быть толщиной 0,5-1,5 см и длиной 15 см.

В начале мая черенки высаживают на гряды с рыхлой землей или в парники с пленочным покрытием. Черенки сажают вертикально 20 х 10 см, соблюдая полярность. Основное условие в первый месяц после посадки — не допустить подсыхания почвы, иначе черенки не прорастут.

После укоренения саженцы доращивают один-два года. В течение лета (конец июня-июля) растение два-три раза подкармливают азотными удобрениями (20 г на ведро воды) или навозной жижей (в десятикратном разбавлении).

Заготавливать корневые черенки для весенней посадки можно и осенью. Зимой их сохраняют во влажных опилках (в ящиках) в подвале или холодном сарае, засыпав сверху сухими опилками и снегом.

Важно

Выращивание привитых растений требует определенных навыков. Для выращивания подвоев семена таких сортов, как Ренклод колхозный и Скороспелка красная, сразу после выделения из плодов промывают в полиэтиленовом пакете и помещают в холодное место (температура 1 -3°С).

Подсушенные семена замачивают в течение трех дней (семена всегда должны быть влажными). Допускать подсушивание семян, в особенности во время стратификации, нельзя. В конце сентября их высевают на грядку с рыхлой и влажной землей на расстоянии 30 — 40 см в борозды глубиной 5 — 6 см. Норма высева — две-три горсти на 1,5 погонных метра.

Рано весной проводят боронование, а летом — регулярный полив, прополку, рыхление, удаление слаборазвитых растений.

Чтобы прочитать статью дальше, перейдите на следующую страницу, нажав ее номер ниже.

Источник: http://www.xn--80afdb0cbapl.xn--p1ai/kak-posadit-i-vyrastit-slivu/

Размножение вишни: основные способы, в том числе косточкой, порослью и черенками, их достоинства и недостатки

Вишня — красивая, вкусная и полезная ягода. Из неё готовят варенье, компоты, вино, едят в свежем виде, замораживают. Однако за размножение этой культуры берутся не все. В отличие от яблони, вишня имеет ряд особенностей, которые нужно знать и учитывать при работе с ней.

Особенности вишни

Начинающие садоводы обычно практикуются в размножении плодовых на яблоне. Это отзывчивое и пластичное дерево прощает новичкам все ошибки и радует хорошим результатом. Затем, окрылённые успехом, они принимаются за вишню и… терпят неудачу.

Одна из причин этого в том, что основное отличие семечковых (яблоня, груша) от косточковых (вишня, слива, черешня, абрикос, алыча) в плане размножения — смешанные почки. У яблони в любой почке есть точка роста, а иногда ещё и цветок.

Такие почки называют смешанными. У вишни же все почки простые. Они бывают либо только цветочными (генеративными), либо только ростовыми (вегетативными). До момента распускания их сложно отличить, а после — уже поздно.

Простые генеративные почки встречаются у косточковых пород деревьев, смешанные — у семечковых

Вторая особенность вишни — это тонкий камбиальный слой. Камбий — небольшая прослойка зелёных клеток сразу под корой. Вся остальная часть древесины состоит из мёртвых клеток и является опорой, как скелет для человека.

Камбий у вишни почти в два раза тоньше, чем у яблони, быстро пересыхает, окисляется от взаимодействия с водой и воздухом. Поэтому работать с вишней нужно быстро и чётко, заранее подготовив инструменты. Из-за небольшого камбиального слоя у косточковых тонкая кора, которую легко повредить во время работы.

На ране появляется камедь (защитная реакция дерева на повреждение), ткани под ней без доступа кислорода отмирают, рана разрастается сильнее.

Читайте также:  Как правильно выращивать виноград на даче: какой посадить и как ухаживать

У вишни камбий очень тонок, в 2 раза меньше, чем у яблони

Способы размножения вишни, их достоинства и недостатки

В зависимости от способа размножения деревья вишни делятся на корнесобственные и привитые. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

  1. Корнесобственные вишни сохраняют свой сорт даже при полной гибели материнского растения от морозов или засухи. Это их основной и самый большой плюс. В остальном же сортовые деревья с крупными вкусными плодами сильно изнежены отбором и уступают привитым.
  2. Привитыми называют деревья, состоящие из двух частей — подвоя и привоя. Подвой — это корни, нижняя часть. Для подвоя выбирают районированные, хорошо приспособленные к местным условиям растения. Они должны быть зимостойкими, хорошо добывать влагу из нижних слоёв почвы, удерживать дерево от падения при сильной нагрузке урожаем (это свойство называют якорностью). Привой — культурная часть. От сорта привоя зависят размер и качество плодов, сроки сбора урожая, сопротивление болезням.

    У привитого дерева место прививки заметно внизу штамба

Существует три основных способа размножения вишни:

  • семенное размножение;
  • черенкование;
  • прививка.

Последние два также разделяются на несколько видов.

Семенное размножение

Это способ, при котором новое растение получают путём высева косточки. Его редко применяют для размножения сортовых высокопродуктивных растений, так как потомство в этом случае не повторяет признаков родителей. Семенное размножение применяют в следующих случаях:

  • в селекции, когда родительские пары подбираются искусственно, и опыление также происходит искусственно. Конечно, можно попытаться посеять косточки от любой вкусной ягоды. Иногда так получают очень интересные формы. Урожай с таких деревьев можно собрать только на 7–10-й год;
  • при размножении диких форм, когда качество ягод имеет второстепенное значение. Растения, полученные из косточки, лучше приспосабливаются к условиям своего участка. Это особенно актуально для северных районов;
  • для получения подвоев с последующей прививкой на них культурного сорта. Подвой из сеянца даёт меньше корневой поросли, имеет чётко выраженный центральный корень, лучше держит дерево в земле и активно добывает воду из глубоких слоёв почвы.

Для того чтобы получить новое растение, косточки сначала отделяют от мякоти. Затем их промывают, обеззараживают и стратифицируют.

Стратификация

Стратификация длится около 2 месяцев во влажной среде при низких плюсовых температурах. Проще всего её провести в естественных условиях зимой. Для этого берут 3-литровую стеклянную банку, пропаривают её. Затем выбирают субстрат. Он должен быть рыхлым, хорошо держать влагу и не слёживаться.

Подойдут чуть перепревшие опилки, сухая травяная сечка, можно добавить немного песка. Субстрат протравливают, чтобы избежать гниения и плесневения проростков. В качестве протравителя используют препараты Беназол, Максим, горячий раствор марганца. Лишней влаге дают стечь, и обеззараженную массу смешивают с подготовленными косточками 1:1 или 2:1.

Банку заполняют на 2/3, закрывают полиэтиленовой крышкой, а затем закапывают в саду.

Весной банку откапывают, аккуратно вытряхивают содержимое. Большая часть косточек должна уже прорасти. Их высаживают в заранее подготовленные грядки или стаканчики с питательным грунтом. Затем молодые растения нужно регулярно поливать, пропалывать и подкармливать.

Размножение путём прививки

Прививка — это «вживление» части одного растения в другое. Операция приравнивается к хирургической, поэтому особенное внимание нужно уделить инструменту. Нож остро затачивают.

Сейчас выпускают современные фирменные ножи из закалённой стали, которые не нужно долго править и полировать. Их достаточно периодически затачивать на специальном бруске с алмазным напылением.

Однако они очень дороги.

Инструменты, используемые в процедуре прививки дерева, должны быть очень острыми, хорошо продезинфецированными

Различают следующие виды прививки:

  • окулировку (прививку почкой);
  • копулировку (прививку черенком);
  • перепрививку толстых веток в расщеп.

Окулировка

Окулировка — самый распространённый и известный способ. Основная задача при окулировке вишни — правильно выбрать почку.

Почку (глазок) берут с однолетнего побега. Побег должен быть вызревшим, то есть с твёрдой, непоникающей макушкой. Затягивать с окулировкой не следует — у вишни быстро заканчивается период роста побегов. После него клетки хуже делятся, камбий прививки плохо срастается с подвоем.

У вишни различают три типа однолетних побегов:

  • короткие, до 20 см в длину. Такие побеги состоят исключительно из цветочных почек, ростовая одна и находится на самом конце. С таких веточек глазки для окулировки не берут;
  • средние, 25–40 см в длину. У таких ветвей ростовые почки находятся внизу у основания побега (3–4) и наверху, сразу под макушечной (2–3). Наверху нужно смотреть также на степень вызревания древесины у побега. Если она ещё мягкая, легко отделяется от коры, то почки берут только снизу;
  • длинные, больше 40 см. Такие побеги образуются на молодых деревьях или их специально провоцируют обрезкой в маточных насаждениях. Если они появились на обычных плодоносящих деревьях, значит, их неправильно обрезали и подкармливали. На таких ветвях обычно все почки ростовые, поэтому их можно смело срезать для окулировки.

Перед прививкой подвои два дня подряд сильно поливают, чтобы кора хорошо отходила от древесины. Затем стволик подвоя от почвы и до высоты около 15 см протирают влажной, а потом сухой ветошью. Это нужно, чтобы удалить пыль и приставшие комочки земли.

После соединения подвоя и привоя ствол плотно обматывают специальной лентой

В отличие от яблони, вишню лучше прививать не вприклад, а за кору в Т-образный разрез. При таком способе прививки не нужно совмещать слои камбия. Почки у этого дерева выпуклые, и при обмотке их оставляют снаружи, чтобы не повредить.

Видео: летняя окулировка

Копулировка

Копулировку выполняют рано весной, как только началось сокодвижение и начали набухать почки. Если выполнять операцию летом, то черенки высыхают или плесневеют быстрее, чем успевают прижиться. Черенки для такой прививки срезают заранее и хранят в тёмном, влажном месте при температуре 2–4оС. Копулировку делают в ясный день, когда в подвоях хорошо идёт сокодвижение.

Процесс копулировки:

  1. Подвои протирают от грязи, затем насухо.
  2. На высоте 15–20 см делают косой овальный срез, полностью удаляя макушку. Получится пенёк с длинным (2–2,5 см) срезом. Его расщепляют посередине, на 1,5 см вглубь.
  3. Затем берут черенок, отрезают 3–4 почки и на нижней части повторяют такой же косой срез с расщеплением. Верхний срез остаётся круглым. Его делают выше почки буквально на несколько миллиметров, так как пенёк без почки отмирает и может загнить.
  4. После этого косые срезы совмещаются, язычки, прорезанные вглубь стволиков, вставляются друг в друга. Обязательно нужно следить за совмещением камбия, на привое и подвое он должен плотно соприкасаться хотя бы с одного бока и снизу.
  5. Место прививки обматывают плёнкой. Начинают снизу, аккуратно, с небольшим натяжением обматывая по спирали растение так, чтобы один виток немного заходил на нижний. Не должно быть просветов коры.
  6. Обмотку завершают на 1–1,5 см выше среза копулировки. Верх прививки обмазывают тонким слоем садового вара или воска, чтобы уменьшить испарение влаги.

При копулировке обязательно нужно следить за совмещением камбия

Прививка толстых ветвей в расщеп

Этот способ позволяет сделать перепрививку уже старым растениям или иметь на одном дереве несколько сортов. Его, как и копулировку, используют рано весной, во время начала сокодвижения.

  1. Подобранную ветку спиливают садовой ножовкой. Спил должен быть ровным, круглым, без выступов.
  2. Пенёк аккуратно расщепляют примерно посередине, в срез вставляют отвёртку или прочную тонкую ветку.
  3. Отрезают два черенка (около 15 см) с 3–4 почками, верхний срез — как при копулировке. Низ черенка срезают косо с двух сторон, делая длинный плоский клинышек.
  4. Эти клинышки вставляются с двух сторон в расщепление пенька до самого начала среза. Важно следить за совмещением камбия на черенке и подвое. Для этого привой вставляют строго сбоку, без выступа или углубления.
  5. После этого отвёртку вытаскивают, место прививки обматывают плёнкой.
  6. Открытые верхние срезы пенька и черенков замазывают садовым варом.

Прививка толстых ветвей в расщеп позволяет вырастить на одном подвое несколько сортов

Черенкование

Часто её путают с прививкой черенком.

Черенкование — это такой способ размножения, при котором на части материнского растения появляются корни, и после этого она становится самостоятельной.

Этим способом размножают подвои или получают корнесобственные растения. Однако такие вишни дают много поросли и нуждаются первое время в опоре, так как у них отсутствует центральный корень.

Вишня относительно успешно размножается:

  • корневыми черенками (корневой порослью);
  • отводками;
  • зелёным черенкованием.

Размножение порослью

Это самый простой из всех возможных способов. Есть только два минуса — так нельзя размножить привитые деревья и есть вероятность, что вишня в дальнейшем также будет давать много отпрысков.

Само же размножение элементарно — молодое растение подкапывается, отсекается от корней маточного растения и пересаживается на новое место.

Выкапывать лучше перед самым листопадом или до распускания почек.

Если аккуратно вытащить молодую вишенку с большим комом земли и перенести на новое место, то выкопку можно производить и летом. После этого почву под саженцем нужно регулярно поливать, пропалывать и мульчировать. Подкормки начинают не раньше чем через 3 недели, когда растение переболело и пустило новые корешки.

Поросль аккуратно отделяют от маточного куста

Использование отводков

Эта культура плохо размножается отводками, но можно попытаться. Если взять ветку, расположенную выше прививки, возмозно получить корнесобственное растение такого же сорта с привитого дерева.

Для получения отводков лучше выбрать молодое дерево 3–5 лет с длинным приростом прошлого года. Рано весной нижнюю ветвь аккуратно наклоняют к земле и пришпиливают. При этом тонкие неразветвленные веточки должны лежать горизонтально. Можно насыпать небольшой холмик земли или поставить ящик с землёй на невысокие козлы. Глубина грунта при этом — не менее 10 см.

Чтобы получить отводки, рано весной ветви дерева осторожно пригибают к земле и пришпиливают

Новые веточки теперь будут расти вертикально. Постепенно, по мере отрастания, их засыпают рыхлым влажным грунтом на высоту не менее 15 см. Лучше всего для такого окучивания подходит смесь перепревших опилок с песком. Холмик регулярно поливают, внутри он должен быть постоянно влажным. Макушечные листики при этом всегда расположены на поверхности.

Уже к середине лета должны появиться молодые корешки. Осенью перед листопадом опилки аккуратно раскапывают, саженцы с корнями отделяют секатором от маточника и рассаживают.

Зелёное черенкование

Зелёное черенкование позволяет получить много корнесобственных растений с одного маточника в короткие сроки. Обычно его используют в крупных питомниках, так как процесс в целом довольно сложный и кропотливый. Важен каждый этап, от подготовки до высадки растений.

  1. Сначала нужно определиться с участком. Лучше всего полутень или затенение хотя бы на полдня. Прямые лучи солнца приведут к иссыханию черенков, а сильное затенение — к возникновению болезней.
  2. Затем роют дренажную яму минимум на штык лопаты, заполняют её щебнем или гравием. Вокруг монтируют короб высотой 15–20 см. Его заполняют рыхлым влагоёмким грунтом, обязательно проливают протравителем от корневых гнилей. Сверху насыпают речной песок (слой 1 см).

    Размножение зелёными черенками обычно используют в крупных питомниках

  3. После этого устанавливают систему полива. Форсунки должны быть с максимально мелким распылом и подавать воду на всю поверхность короба, без сухих зон. При поливе важна постоянная тонкая плёнка воды на поверхности листа и влажность воздуха, а не влажность грунта.
  4. Черенки вишни срезают тогда, когда почти закончится весенний рост побегов и они одревеснеют. Макушки при этом ещё немного мягкие. Однолетние приросты разрезают на черенки в 4–5 почек. Нижние листья обрывают, оставляют два верхних листа. Нижний срез обрабатывают регулятором корнеобразования (Гетероауксин, Корневин), затем высаживают в грунт. На поверхности остаются только листья и почка сразу под ними.
  5. На череночник устанавливают дуги, накрывают плёнкой и включают распыление воды на 20 секунд примерно раз в час. Ночью не поливают. Корни должны будут образоваться через 4–5 недель. После этого переходят на ручной полив, постепенно открывая плёнку и приучая саженцы к условиям окружающей среды. Осенью молодые растения рассаживают на доращивание в грунт.

Если не удалось размножить вишню с первого раза — не стоит разочаровываться. Умение приходит с опытом. Главное — делать работу тщательно, аккуратно, терпеливо, уделяя внимание мелким деталям.

Источник: https://yagodka.club/yagody/razmnozhenie-vishni-cherenkami-vesnoy.html

Биология для студентов – 71. Вегетативное размножение плодовых и ягодных культур (деление куста, отводки, черенкование, корневая поросль)

Вегетативное размножение подразумевает размножение частью растения. При этом сохраняются все свойства материнского растения. Для вегетативного размножения можно использовать корневые отпрыски (поросль), усы, верхушки побегов, стеблевые черенки, отводки и корневые черенки.

Черенкованием называется укоренение частей стебля (стеблевые черенки) или листка (листовые черенки). Лишь немногие виды можно черенковать прямо в грунт, большинство из них требуют особого ухода, подготовки перед посадкой и условий хранения.

Посадочный материал черной и красной смородины получают только благодаря укоренению одревесневших черенков. Их нарезают из однолетнего прироста в период покоя, обычно после листопада. Длина черенка — 20— 30 см.

Читайте также:  Уход за китайской розой в домашних условиях (что делать, если опадают листья)

Черенки этих культур лучше высаживать осенью, в октябре—ноябре, заглубляя, а почву под углом 45—50° и оставляя над поверхностью 1—2 почки. На зиму черенки окучивают, весной верхние почки освобождают от почвы.

Осенью хорошо развитые саженцы выкапывают.

Совет

Заготовку зеленых черенков лучше производить с конца весны до середины лета, а одревесневших черенков — в период покоя растений (вторая половина осени).

Хранить черенки можно в холодильнике или на балконе при температуре 2—6 °С в полиэтиленовых пакетах, а некоторые даже в стеклянных банках, закрытых плотной тканью.

Средняя длина стеблевого черенка должна составлять 5—15 см (на них должно уместиться не меньше 2 междоузлий), а длина некоторых одревесневших черенков и до 20—25 см, на нем должно быть несколько почек (хотя бы 2—3). У кустарниковых или древесных видов черенки желательно брать с «пяточкой» — частью побега.

Отделяют от материнского растения черенки острым ножом или бритвой, но иногда и отрывают. Последний способ нежелателен, так как может вызвать чрезмерное повреждение растения.

Для укоренения черенков не в грунте составляют специальные земельные смеси. В разведочный горшок или ящик черенки высаживать нужно неглубоко (до 5 см) на расстоянии около 4 см друг от друга. Затем их опрыскивают водой и для большинства видов накрывают пленкой — для черенков желательна повышенная атмосферная влажность.

Основой успешного черенкования является соблюдение оптимальных режимов температуры, освещения и влажности. Влажность субстрата должна составлять около 70%, влажность воздуха — около 90%, но слишком увлекаться поливом не стоит: черенки от избытка влаги могут загнить.

Если вы выращиваете их под пленкой или рамами, обязательно проветривайте время от времени и не забывайте о закалке.

Размножение отводками применяется для выращивания вегетативно размножаемых подвоев, а также смородины, крыжовника, калины, фундука, кизила.

Вертикальные отводки получают путем окучивания и укоренения побегов, растущих на маточном кусте. Дуговидными отводками укореняют 1—2-летние ветви смородины, крыжовника, фундука, кизила.

Верхушечными отводками размножается ежевика и ежевикообразная черная малина.

Размножение отводками состоит в том, что побег или стебель укореняют, пока он еще является частью родительского растения. Он имеет преимущество перед черенкованием: существует меньше риска, что побег погибнет до образования корней. Подготовка к процессу проста, как и последующий уход, так что этот надежный способ могут применять даже новички.

Обратите внимание

Отводки — это естественный способ вегетативного размножения, изобретение самой природы. У ежевики, например, побеги- плети опускаются до земли, и их верхушки укореняются самостоятельно.

Ветви некоторых деревьев, например буков, часто дают корни в месте контакта с почвой, а рододендрон пустит корни и образует новый побег там, где соприкоснется с землей его стебель.

Для размножения отводками есть много причин. Прежде всего, многие кусты и деревья очень трудно размножать черенками и другими способами, а укоренять отводки удается легко. Отводками размножают не только те растения, которые плохо размножаются черенками, но практически любые кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли.

Идеальное время для этого — сезон роста, обычно с середины весны до конца лета. Побеги выбирайте молодые (максимум этого или прошлого сезона), так как старые и одревесневшие будут укореняться очень долго и неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов.

Во-первых, нужно подготовить почву вокруг, вскопав или разрыхлив ее вилами на глубину 30 см. Подмешайте немного крупного садового песка и влажного сфагнумового торфа или волокон от скорлупы кокосового ореха. Размельчите все комки. Обработка побега: на расстоянии 30 см от конца оборвите листья, оставив голый стебель.

Сделайте косой надрез «язычком» длиной 5 см, глубиной примерно до середины стебля. Разрез делайте на уровне узла (в месте прикрепления листа). Отогните «язычок», закрепите его щепкой или камушком и посыпьте надрез гормональным порошком, стимулирующим корнеобразование. Обработанную часть стебля теперь погрузите в блюдцевидную ямку глубиной 15 см в подготовленной почве.

Закрепите его с помощью куска проволоки, загнутой в форме шпильки, и удостоверьтесь, что надрез еще открыт. Верхнюю часть побега позади надреза, чтобы она росла вверх, нужно подвязать вертикально к короткой бамбуковой подпорке. Прижатую часть побега присыпьте слоем земли толщиной 15 см и немного уплотните.

Почву вокруг прикопанного стебля нужно держать влажной, пока не сформируется хорошая корневая система.

Важно

Корни образуются в том месте, где был сделан надрез. Стебель не отрезают до тех пор, пока не сформируется корневая система. Этот процесс может длиться до года у одних кустарников (например, форзиция) и от полутора до двух лет у других. Если, приподняв отводок, вы обнаружите, что корней еще нет, верните его в прежнее положение и уплотните землю.

Осторожно поднимите отводки осенью или ранней весной с помощью небольших садовых вил. Если образовались хорошие корни, обрежьте родительскую ветку чуть выше корней. Укорененные отводки нужно сразу же пересадить в другое место в саду.

Либо посадите их на окончательное место, либо, если место позволяет, на рассадочную грядку, где растение может подрасти.

Другой способ. Отведение верхушек еще проще и используется для ежевики, куманики, логановой ягоды (гибрида малины с ежевикой) и сходных гибридных ягодников с длинными стеблями. Его проводят в середине лета, используя стебли (плети) этого сезона.

Почву готовят точно так же, как и для простых отводков. Просто вкопайте конец (верхушку) плети примерно на 8 см в почву. Если нужно, закрепите проволочной скобкой. Можно также укоренять верхушки плетей в горшочки глубиной 9 см, со смесью торфа и песка.

Размножение делением куста является одним из способов вегетативного размножения многих растений.

Так, многие кустарники, находясь несколько лет на одном месте, разрастаются в большие куртины за счет обильного образования корневых отпрысков, которые можно легко отделить, не выкапывая весь маточный куст.

Это делается следующим образом: остро отточенной лопатой вокруг куртины выкапывают канавку глубиной 20—25 сантиметров, затем, держа лопату вертикально, резким ударом обрубают часть куртины и, подрезав ее со стороны канавки, отделяют от маточного куста.

Совет

Выкопанную куртину можно поделить на более мелкие части так, чтобы на каждой из них было два-три отпрыска с небольшим количеством корней.

На полученных от деления частях куста — деленках — обрезают побеги. Делением куста можно размножать смородину, крыжовник, некоторые ремонтантные сорта земляники. В период покоя кусты выкапывают, корни отмывают от почвы. Секатором или острым ножом кусты по оси делят на несколько частей, каждая из которых должна иметь корни. Для посадки больше подходят молодые ветви из внешней части куста.

Очень похоже на деление куста размножение корневой порослью (по сути, речь идет о разных названиях того же явления и действия). Корневыми отпрысками размножают малину, корнесобственные растения вишни и облепихи. У этих пород на горизонтальных корнях из придаточных почек возникают побеги, а осенью в их нижней части — корни. Поросль просто выкапывается и используется для посадки.

У земляники новые растения образуются на усах — длинных стелющихся побегах. Розетки можно выкапывать, когда образуется 3—5 листьев, а корни имеют длину 5—7 см. С участка получают посадочный материал только в течение одного года. В последующие годы на нем можно выращивать только ягоды.

Источник: https://vseobiology.ru/biologicheskie-osnovy-sel-khoz/1625-71-vegetativnoe-razmnozhenie-plodovykh-i-yagodnykh-kultur-delenie-kusta-otvodki-cherenkovanie-kornevaya-porosl

Способы размножения сливы

Если на соседнем участке растет слива и вам она понравилась, то ее можно вырастить самим, потому что слива хорошо размножается.

Надо узнать у вашего соседа, слива у него корнеспособная или привитая. Если привитая, попросите веточку, а если корнеспособная, попросите отпрыски, через два года у вас будет на участке точно такая же слива.

Самый легкий способ размножения сливы, это если она корнеспособная.

Сливу можно размножать тремя способами:

  • зелеными черенками,
  • корневыми отпрысками,
  • порослью.

Для размножения зелеными черенками нужны туманообразующие установки и поэтому мы будем рассматривать два других способа.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЛИВЫ ПОРОСЛЬЮ

Этот способ самый простой и удобный для получения корнеспособных растений.

Заготавливаем поросль ранней весной с самых урожайных деревьев. Побеги, растущие у самого ствола, брать не стоит, они не образуют мочковатых корней.

Выбираем самый развитой отпрыск и выкапываем его, перерубив, отступая на 20 сантиметров.

Для того чтобы не занести инфекцию, срез замазываем садовым варом. Поросль в зависимости от того, какая у нее корневая система, высаживаем на постоянное место или высаживаем на доращивание.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЛИВЫ КОРНЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Заготавливаем корневые черенки осенью или весной, отступив от ствола до одного метра для того, чтобы выкопать корни.

Нарезаем черенки длиной около 15 сантиметров и толщиной до 1,5 сантиметров.

Если черенки заготовлены осенью, то их надо пересыпать песком в ящике и хранить в холодном месте при температуре от 0 до 2 градусов.

Высаживаем черенки в начале мая во влажную рыхлую почву. Сажаем наклонно, на расстоянии до 10 сантиметров друг от друга и закрываем пленкой.

Обратите внимание

Парник в солнечный день прикрываем мешковиной. Через месяц  пленку снимаем. Почву поддерживаем во влажном состоянии, пока укореняются черенки. После укоренения саженцы еще в течение 2 лет доращиваем.

Подкармливаем азотными удобрениями около двух раз для лучшего развития растения. Можно проводить подкормку навозной жижей, которую разводим в 10 раз. Расход азотного удобрения – 30 грамм на 10 литров воды.

РАЗМНОЖЕНИЕ СЛИВЫ ПРИВИВКОЙ

Для того, чтобы иметь привитой саженец, надо иметь две составные части:

  • подвой – это растение, на которое будем прививать,
  • привой – это черенки прививаемого сорта.

Как вырастить семенной подвой

Выньте косточки из созревших плодов, промойте и смешайте с опилками, положите в полиэтиленовый пакет и храните до посева в холодильнике в отделении для фруктов.

Высейте на подготовленную грядку в конце сентября, в рыхлую и влажную почву. Весной проведите легкое боронование. Уже в мае появятся всходы.

Уход за молодыми всходами заключается в рыхлении, прополке сорняков и регулярном поливе.

Прививать сеянцы можно на следующий год, почкой или черенками того сорта, который вы хотите привить.

Прививать растение надо во время активного сокодвижения, проводят его летом – в июле-августе и весной – апреле-мае.

Прививка черенками

Летом черенки нарезаем перед прививкой в тот же день.

Поздней осень до наступление устойчивых морозов нарезаем черенки для весенней прививки.

Срезаем их с длинных веток длиной не менее 40 сантиметров, так как у коротких черенков нет ростовых почек.

Важно

Храним в подвале до весны, поставив во влажные опилки срезами вниз, и окучив немного с боков. Поливаем за зиму субстрат несколько раз, для того чтобы он был во влажном состоянии.

Если нет подвала, то храним в холодильнике. Для этого заворачиваем их во влажную материю, а потом в пленку. Если появилась плесень, черенки промываем холодной водой и увлажняем ткань при подсыхании.

Прививка почкой

Прививку почкой проводят во второй декаде июля. Называется эта процедура окулировкой.

Подвои обильно поливаем, для того чтобы усилить сокодвижение и чтобы кора легко отделялась. В день прививки протираем штамбики влажной тряпкой для удаления пыли.

Удаляем все прилистики и листья у привоев, оставляем черешки около 0,5 сантиметров длиной.

Берем окулировочный нож и срезаем почку вместе с щитком (это полоска коры длиной три сантиметра и около 0,5 сантиметров шириной).

Используем Т-образную окулировку для прививки сливы. Для этого отступаем от уровня почвы около 4 сантиметров на стволе подвоя и делаем окулировочным ножом Т-образный надрез. Осторожно отгибаем кору и вставляем щиток с почкой.

Аккуратно обвязываем место окулировки полиэтиленовой пленкой.

Прививка черенком

Прививку черенками проводим весной и летом, в кору или расщеп.

Толщина подвоя и черенка должна быть одинаковой. Делаем одинаковые косые срезы на них длиной около 2,5 сантиметра, ближе к верхним концам срезов, делаем глубиной около 1,5 сантиметров.

Совет

Соединяем привой и подвой так, чтобы входил в разрез язычок одного в разрез другого.

Прививка в расщеп

Для этого обрезаем стволик подвоя и расщепляем его в глубину на три сантиметра, делаем два косых среза в виде клина и вставляем их в подвой.

Прививка за кору

Ее проводим когда у саженцев активное сокодвижение.

В этом случае кора хорошо отстает от подвоя. Делаем косой срез на черенках с тремя почками.

Обрезаем ствол подвоя и разрезаем в нескольких местах кору. Вставляют черенки отгибая кору так, чтобы косой срез находился внутри, а верхний срез привоя – выше подвоя на 2 мм.

Когда проводят прививку в расщеп и за кору, то делают ее несколькими черенками, это зависит еще от толщины подвоя.

При любом способе прививки место прививки плотно обвязываем пленкой и замазываем садовым варом. Через 4 недели пленку снимаем. Позже снимать обвязку не стоит, так как это приведет к перетягиванию места прививки и в последующем возможна поломка черенка.

Богатого Вам урожая!

Источник: https://vmestemir.ru/articles/sad-i-ogorod/plodovyie-derevya/sliva/sposobyi-razmnozheniya-slivyi.html

Ссылка на основную публикацию