Яблоня на штамбе: о сортах штамбовой яблони, что такое высота штамба

Формирование штамбов плодовых деревьев | Дача – впрок

Зеленые операции

Выращивание высокоштамбовых форм

Различные виды прививок можно использовать в самых разных целях.

Часто прививки проводят в кроне или на определенной высоте у различных декоративных растений и плодовых деревьев.

Выращивание высокоштамбовых форм семечковых нужно планировать с самого начала.

Так, выбор правильного подвоя для прививки играет решающую роль в дальнейшем успехе формирования дерева.

Например, для высокоштамбовых яблонь подойдут такие семенные подвои, как Биттенфельдер или Граама юбилейное, а также вегетативно размноженные подвои А2 и М11.

Эти подвои прививают окулировкой летом вышеописанным способом.

Формировка штамбов

Через одну зиму отросший, часто неразветвленный однолетний побег из привитого глазка укорачивают на четверть или треть от его длины. Срез делают над такой почкой, которая смотрит в сторону места прививки. Можно дополнительно оставить пенечек длиной 10 см. Почки на таком пенечке вырезаются.

Новый побег, образовавшийся весной следующего года, крепится к пенечку так, чтобы из него получился прямой вертикальный центральный проводник. Побег крепят при помощи мочала или полимерных петель специальным ручным аппаратом для крепления побегов.

Однако эти петли не обладают большой силой. Уже искривленные, частично одревесневшие побеги таким аппаратом не выровнять и не прикрепить. В месте крепления такого побега петля просто порвется.

Обратите внимание

Особенно долго живут плодовые деревья, привитые на дички (сеянцы), как, например, эта почтенная яблоня сорта Ренет золотой Берлепша.

После зимнего укорачивания на новом побеге в течение года образуются также боковые побеги, которые обеспечивают более активное утолщение штамба.

Летом пенечек отрезают острым садовым ножом или подходящим секатором, так как привязанный побег уже «запомнил» направление роста.

Для садоводов без сада, то есть для обладателей сада на балконе, идеальную альтернативу представляют плодовые деревья в кадках, как, например, груша сорта Вильяме Крист. Осталось только привить его на соответствующий слаборослый подвой.

Формировка зимой

Если уже достигнута желаемая высота штамба, то следующей зимой побег продолжения штамба, то есть центральный проводник, укорачивают до 6-7 почек над желаемой высотой штамба.

Теперь из этих почек будет строиться крона. Если у будущей кроны по плану должен быть центральный проводник, то дополнительно к упомянутым 6-7 почкам желательно оставить еще 10 см побега с вырезанными почками в качестве пенечка, к которому в следующем году можно будет привязать побег продолжения центрального проводника.

Из боковой древесины штамба, которая образовалась за прошедший вегетационный период, самые сильные побеги вырезают целиком «на кольцо». Другие побеги укорачивают на 5-10 см, поскольку такая боковая древесина обеспечит дерево в следующем году лучшим питанием и дополнительно поспособствует утолщению штамба.

Если этой зимой еще не достигнута желаемая высота штамба (для высокоштамбовых — от 1,8 до 2,2; для среднештамбовых — от 1,2 до 1,6; для низкоштамбовых — от 0,8 до 1 м), то культурный сорт начинают формировать на следующий год после зимней обрезки, как было описано выше. Формировка высокоштамбовых деревьев логичным образом требует довольно больших временных затрат, и в нашей климатической зоне нужно рассчитывать минимум на три года.

Формировка после копулировки

Даже если прививка была сделана не методом окулировки, а зимней копулировки, формировка дерева происходит тем же способом. Единственное, нужно помнить о том, что из черенка часто образуется несколько побегов. Для дальнейшей формировки выбирают самый сильный, остальные вырезают на кольцо.

Штамбообразователи

Есть несколько сортов яблони, которые в состоянии образовать хороший штамб самостоятельно. В этом случае делают прививку с промежуточной вставкой из штамбообразователя. Так, вместо культурного сорта вначале на подвой прививают сорт штамбообразователя либо летней окулировкой, либо зимней копулировкой.

  • На роль штамбообразователя, то есть особенно сильного и пряморастущего, подходят следующие сорта яблони: Якоб Фишер, Гибернал, Маунцен, Пепин золотой английский, называемый также Крымским золотым семечком.
  • К яблочным сортам, которые почти не образуют прямых штамбов и которым для формировки средне- или высокоштамбовой формы требуется штамбообразователь, относятся такие: Ренет Кокса, называемый также Оранжевым ренетом, Жак Лебель, Джеймс Грив, Превосходный Лак-стона, Онтарио, Красный Железняк, Ренет золотой Берлепша и некоторые другие.

Сорта штамбообразователей формируют так же, как простые штамбы. Когда они достигают желаемой высоты, их обрезают, а в конце зимы на них прививают копулировкой или прививкой расщеп или за кору черенок культурного сорта с шестью почками для формировки идеальной кроны. Уже следующей осенью формируется настоящая однолетняя крона.

Этот метод формировки рекомендуется для всех семечковых и косточковых плодовых культур, а также для различных декоративных растений.

У этого клена еще четко видна прививка кроны на штамбообразователь.

Формировка высокоштамбовой черешни

Сформировать высокоштамбовые черешни можно при помощи прививки в крону. В отличие от семечковых, подвой черешни не обрезают, а формируют через верхушечную или терминальную почку. Центральный проводник не укорачивают.

По достижении желаемой высоты черенок прививают на подвой путем копулировки или прививкой врасщеп или за кору. У черенка должно быть несколько здоровых почек, так чтобы в наступающий вегетативный период уже можно было из них сформировать крону. Окулировку можно провести также на высоте кроны.

В качестве подвоев принято использовать Вишню птичью и Вишню птичью И2/1.

Если черешню привить в корневую шейку (окулировкой или копулировкой), то штамб тоже формируют до нужной высоты через верхушечную почку. Штамб отрезают на 3-5 почек выше желаемой высоты, а затем из этих почек развивается будущая крона.

Старые цветущие черешни украшают любую местность.

Последующая формировка привитых растений

Летняя окулировка спящим глазком в плодоводстве прирастает в течение 3-4 недель после прививки, но еще не пускает побега. В конце следующей зимы подвои укорачивают до 5 почек над привитым глазком, сами почки на образовавшемся пенечке вырезают.

Весной привитый глазок пробуждается. Чтобы достичь прямого роста, побег по достижении длины в 10-15 см привязывают к оставшемуся пенечку или к палке, предварительно воткнутой в землю прямо возле саженца.

После присоединения побега осенью саженец достигает в высоту от 80 до 120 см. У косточковых уже могут наблюдаться разветвления за счет преждевременных боковых побегов. Персик и нектарин могут зацвести и завязать плоды уже на второй год.

Выращивание и формировка штамба:

  • а — первый год после прививки: верхушку обрезают на нужной высоте, при необходимости побег крепят к палке;
  • б — первый и второй год после прививки: боковые побеги укорачивают, подвой подрезают на окончательной высоте штамба;
  • в — второй и третий год после прививки: боковую древесину удаляют, побеги в кроне укорачивают;
  • г — третий и четвертый год после прививки: готовый высокий или средний штамб.

Формировка низкоштамбовых деревьев

При формировке низкоштамбовых деревьев неразветвленный побег укорачивают до 6 хороших почек над желаемой высотой штамба 40-60 см. Короткую преждевременную боковую древесину пока оставляют нетронутой.

Из верхних почек в следующем году вырастает крона, которая должна состоять из центрального проводника и минимум трех равномерно распределенных скелетных побегов.

Если ниже центрального проводника развивается еще один вертикально растущий сильный побег, побег-конкурент, то его нужно вырезать «на кольцо».

Важно

При достаточной толщине привоя можно одновременно привить сразу несколько черенков.

Затем центральный проводник укорачивают на треть от выросшей в этом году части до почки, которая находится напротив почки, по которую отрезали в прошлом году. Скелетные побеги укорачивают примерно на треть ниже уровня среза центрального проводника до внешней почки.

При этом нужно следить за тем, чтобы все скелетные побеги были обрезаны на одну высоту в горизонтальной проекции (уравновешенная обрезка по типу весов).

Если саженцы были размножены способом зимней копулировки, то вполне возможно, что на привитом черенке появится нежелательное разветвление уже в первый год после прививки.

Нужно помнить о том, что, кроме шпалерных форм, здесь формируют только один побег и только на нем допускается преждевременная боковая древесина. Последующая формировка копулированных саженцев проводится так же, как и окулированных.

Формировка средне — и высокоштамбовых деревьев

При формировке штамба вырезают «на кольцо» все боковые побеги до высоты примерно 60 см над уровнем почвы. Для построения кроны выбирают три скелетные ветви, которые укорачивают на треть или наполовину. Центральный проводник должен возвышаться на 10 см над боковыми побегами, его укорачивают до почки, находящейся напротив места окулировки.

В древесном питомнике плодовые деревья укорачивают и пересаживают каждый год.

Перепрививка

Слабый урожай, недостаточное качество плодов, неудовлетворительный сорт, формировка новой кроны после бурелома, прививка сорта-опылителя и др. могут стать показателями для перепрививки. Исключения составляют слишком преклонный возраст дерева, поражение болезнями и неблагоприятное месторасположение.

Подготовка

Укороченные ветви должны образовать треугольник с углом приблизительно 60°, причем центральный проводник остается на самом высоком месте.

При зимней обрезке следует учесть, что подготовленное на подвое место для прививки нужно закрыть защитой для предотвращения высыхания до момента прививки весной.

Защиту снимают только непосредственно перед прививкой. Черешню можно перепрививать и летом.

При обрезании больших частей кроны дерево теряет значительную часть своих резервов. Чтобы обеспечить хорошее срастание черенков, в оставшейся части кроны нужно оставить благоприятные горизонтальные ветви, которые есть в нижней части каждой укороченной ветви. Благодаря листьям на этих ветвях обеспечивается достаточное питание и необходимый обмен веществ.

Так называемый кровавый апельсин Сангвинелли (Citrus sinensis ‘Sanguinelli’): удачная прививка за кору с хорошо сросшейся областью прививки.

Эти благоприятные горизонтальные ветви должны быть слабыми, чтобы не составлять конкуренцию привитым черенкам.

Прививка

В марте или апреле на подготовленных подвоях делают свежий срез. Затем прививают черенки, хранившиеся в прохладном месте и еще пребывающие в вегетационном покое.

Здесь подходят методы прививки за кору и прививка за кору по Титтелю. Если при проведении работы выяснится, что кора отделяется не в нужной степени, то следует применить метод прививки в угловой вырез.

Если диаметр ветвей составляет 3 см и более, то можно привить 2 черенка, а на еще более толстые ветви даже 3 черенка, причем один должен находиться на верхней стороне подвоя. После прироста черенков следующей зимой при прививке несколькими черенками обычно оставляют только самый сильный побег, другие черенки пока (в помощь затягиванию раны) укорачивают до 2 почек.

Совет

Благоприятные горизонтальные ветви вместе с привитым новым сортом обеспечивают питание дерева. В течение следующих 2-3 лет их нужно срезать по мере роста кроны.

Птицы часто садятся на торчащие черенки и юные побеги прививок. Чтобы не допустить надлома черенков, нужно установить над прививкой изогнутый прут или что-нибудь в этом роде и хорошо закрепить. Кстати, прививки врасщеп или за кору без надреза отличаются от других прививок только применением «умеренной» силы, с которой черенки вставляют в подвой.

К тому же здесь подвой всегда значительно толще привоя. Прививка за кору по Титтелю обвязана мочалом — так легче обеспечить тугую обвязку.

Высокоштамбовые декоративные растения

Разные виды клена прививают окулировкой на семенные подвои с июля по август. Можно воспользоваться также копулировочными методами зимой. Пробудившуюся весной прививку привязывают к пенечку, чтобы он рос прямо. В случае необходимости побег нужно дополнительно привязать к установленному колу.

Зимой снова проводят обрезку: самые сильные боковые побеги вырезают на кольцо, а остальные укорачивают до 5-10 см. Это способствует утолщению штамба. По достижении желаемой высоты штамба делают надрез кроны. Крону формируют из верхних пробудившихся почек.

Летом удаляют побег-конкурент возле центрального проводника, если таковой образовался, и укорачивают нижерастущие побеги.

Если крона имеет желаемую форму, то в конце лета у нее вырезают только лишние ветви. При этом вырезают «на кольцо» все боковые побеги, образовавшиеся на штамбе.

Для быстрого достижения высокого штамба клен, растущий в горшке, прививают зимой на желаемой высоте методом копулировки. В качестве подвоя подходят, соответственно, только высокие саженцы. До весны такую прививку выращивают в теплице.

Читайте также:  Как применять препарат асд фракция 2 для цыплят, бройлеров, кур (инструкция)

Древесные породы с сильной верхушечной почкой при формировке не укорачивают и не сильно подрезают их сильнорослые кроны.

К таким растениям относятся клен серебристый (Acer saccharinum), конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum), конский каштан мясо-красный (Aesculus carnea), бук (Fagus), орех грецкий настоящий (fuglans regia), орех черный (Juglans nigra), лириодендрон, или тюльпанное дерево (Liriodendron), черешня (Prunus avium), рябина (Sorbus) и др.

Конский каштан мясо-красный (Aesculus carnea) выращивают при помощи прививки.

Рубрика: Зеленые операции

Источник: https://dacha-vprok.ru/formirovanie-shtambov-derevev

Штамбовая яблоня: отзывы, сорта, фото, как обрезают, посадка, уход

Штамбовая яблоня – разновидность, любимая многими садоводами. У нее ровный ствол, который похож на трость, вогнанную в почву, а поверх него – множество ниспадающих ветвей либо шарообразная «шапка» из листьев. Безусловно, ее внешний вид радует глаз. Добиться такого результата можно путем прививки или обрезки.

Особенности выращивания штамбовой яблони

Сорта

Все разновидности этой культуры объединяет одна общая черта – декоративная часть дерева приподнята над землей и является изюминкой сада. Среди яблонь наиболее распространены плакучие формы. Высота штамба может варьироваться.

Кальвиль снежный

У яблонь этого сорта крона круглой формы, густая. Цветки большого размера, по форме напоминают блюдце. Листья небольшие. Плоды округлые, светло-зеленые. В сентябре, после созревания, становятся желтоватыми. Кожура на яблоках тонкая, с глянцевым блеском. Мякоть белого цвета, зернистая, по структуре плоды похожи на сорт ВЭМ.

Снежный Кальвиль растет быстро. Урожайность – около 250 ц/га. Плодоносят деревья каждый год. На качество и количество урожая влияет поступление достаточного количества влаги, но стоит помнить, что ее избыток может вызвать грибковое заболевание – мучнистую росу.

Сорт обладает средней морозостойкостью. Устойчив к главному заболеванию яблони – парше.

Садоводы-любители отдают предпочтение данной яблоне за ее сочные, вкусные плоды, которые отлично подходят для заготовки сока. Одной из особенностей сорта является твердая кожура, благодаря которой яблоки хранятся до 5 месяцев.

Имбеляна

Дерево компактное, до 4 м высотой, стойкое к морозам. Крона красивая, широкая, легко поддается формированию. Яблоня не болеет паршой. Имбеляна дает первые плоды на 4-й год. Показатель урожайности выше среднего. Этот сорт раннеосенний, поэтому плоды собирают на хранение или переработку в сентябре.

Плоды прекрасного товарного вида, одинакового размера, весом 100 г. Округлой формы, бело-желтого цвета. Текстура мелкозернистая. Мякоть белоснежная. Присутствует легкий яблочный аромат. Мякоть достаточно сочная, не пресная. Обладает высокими вкусовыми качествами. Десертный вкус делает ее весьма аппетитной.

При соблюдении необходимых условий собранный урожай хранится 2 месяца (до декабря).

Самоцвет

Дерево имеет округлую крону, среднерослое. Хорошо переносит суровую зиму, устойчиво к болезням. Подходит для выращивания в средней полосе России, Башкирии. В Сибири культивировать яблоню рекомендуется в стланцевой форме. Дерево имеет иммунитет к парше и устойчиво к плодожорке и моли.

Требует основательной весенней обрезки. Самоцвет радует крупными плодами и их количеством, т.к. отличается высокой урожайностью. Уборка созревших яблок проводится в последних числах сентября. При соответствующих условиях, в прохладном темном месте, их можно хранить до весны.

Яблоки овальной формы. Вес варьируется от 160 до 300 г. Плоды зеленовато-желтого цвета с красными полосками, которые покрывают практически все яблоко. Мякоть бело-зеленая, мелкозернистая. Вкус освежающий, приятный, кисло-сладкий. Чувствуется легкий яблочный аромат.

Лето красное

Дерево низкорослое с кроной в форме пирамиды. Холодостойкий сорт, высокоурожайный, наделен иммунитетом к парше. Плохо яблоня переносит застой воды у корней. Урожай дает начиная с 4-5 лет и ежегодно. Плодоношение смешанного типа (на ветвях как однолетних, так и многолетних).

Плоды весом 200 г, светло-зеленого цвета. Они практически полностью покрыты красноватым румянцем в виде штрихов. Мякоть нежная, кремово-белая, с небольшой зернистостью. Аромат яблочный ярко выражен.

Вкус сахарный, насыщенный, с небольшой ноткой кислинки. Оценка вкусовых качеств высокая – 4,8 балла. Собирают плоды в конце августа, а хранят около 2 месяцев.

Конфетное

Спелые яблоки не осыпаются с дерева

Яблони отличаются быстрым ростом. Стадия плодоношения наступает на 4-й год. Крона в форме сферы, мощная, не деформируется от висящих яблок. Ранний сорт. Яблоки дозревают в августе, не осыпаются с веток. Конфетное приносит высокий и регулярный урожай.

При полной зрелости яблоки достигают среднего размера. У них нежная, сладкая мякоть и тонкий карамельный аромат. Оценка вкуса – 4 балла. Хранятся относительно не долго, но прекрасно подходят для домашних заготовок и производства сока.

Эримар

Дерево средней высоты. Форма кроны округлая с поникающими ветвями. Яблоня Эримар требует регулярной обрезки, т.к. склонна к загущению. Характеризуется высокой зимостойкостью. Цветение наступает поздно, дерево «боится» весенних морозов.

Яблоки весом 40-80 г, светло-желтые. По всей поверхности имеют полосатый румянец. Мякоть зернистая, кремовая, с насыщенным ароматом. Вкус сладкий. Плодоношение – до 70 кг с одного дерева. На ветвях яблоки держатся даже в перезревшем виде.

Хранятся плоды до 3 месяцев. Красиво сочетается Эримар с ландшафтным дизайном в парке. На участках выращивают дерево для создания заготовок в виде варенья или джема.

Ред ранний

Яблоня Ред ранний отличается скороплодностью, крепким иммунитетом, позволяющим противостоять грибковым заболеваниям, и хорошим показателем зимостойкости. Крона раскидистая, дерево среднерослое. Достигая среднего размера (150 г), плоды созревают к концу лета.

Цвет яблок зеленоватый с красным ярким румянцем. Текстура белой мякоти зернистая, сочная, ароматная. Сладкий вкус разбавлен небольшой ноткой кислинки. Высокие товарные показатели и плотная кожура способствуют длительному хранению и удобной транспортировке. Яблоки пользуются спросом у покупателей.

Рубиновые дуки

Вид относится к зимним скороплодным сортам. Особенностью штамбовой яблони сорта Рубиновые дуки является высокая устойчивость к суровым морозам. Показатели урожайности, транспортировки и хранения высокие. Плоды созревают в середине осени.

Вес яблок – 170-190 г. Плоды темно-красного цвета. Вкус кислый с ноткой сладости. Мякоть плотная. Созревает дерево в сентябре – октябре. Хранятся плоды около полугода, до конца мая.

Мамины стаканчики

Дерево среднего размера, с пышной кроной. Яблоня Мамины стаканчики относится к сортам народной селекции. Изюминкой вида является необычная форма плодов – удлиненно-коническая. Крона поникшая, хорошо развитая.

Яблоня высокоурожайная. При своевременной обрезке имеет высокий уровень сопротивляемости грибковым болезням, кроме парши.

Созревают яблоки осенью. Дерево хорошо переносит морозы. Яблоки идентичны между собой, бордового цвета, сладкие на вкус. Мякоть сочная с нежным ароматом. Вкусовая оценка – 4,5 балла. Штамбовые яблони обладают способностью быстрого восстановления в случае заморозков.

Посадка

Дереву необходим солнечный свет

Так же, как при высаживании обычных яблонь, сначала следует выбрать наиболее подходящее место, где будет располагаться дерево. Идеальным выбором будет участок, защищенный от сквозняков, с достаточным количеством солнечного света.

Яму для посадки следует подготовить с осени. Ее нужно выкопать (она должна быть размером около метра на метр, дабы предотвратить перегиб и излом корней) и удобрить фосфорными и калийными подкормками (смешать по 50 г этих веществ и равномерно распределить по грунту).

Если почва не имеет богатый питательный состав, то следует также внести органическое удобрение (торф, сапропели, перегной, компост в количестве одного ведра).

Обратите внимание

Ранней весной, как только оттает почва, проводится посадка штамбовой яблони. Перед процедурой следует обрезать кончики корней для скорейшей адаптации дерева к новому месту. Далее нужно поместить поместить его в яму, присыпать землей, предварительно расправив корни, и щедро полить.

Рыхлую поверхность можно укрыть мульчей. Посадка проводится так, чтобы расстояние между деревьями было не менее 1 м, от этого зависит урожай.

Уход

Такая яблоня нуждается в постоянном внимании, т.к. своевременный уход поможет сохранить декоративный вид, повысит показатели сопротивляемости заболеваниям и урожайности.

Таким образом, яблоне необходимы:

  • полив. В период вегетации следует обеспечивать дерево влагой, поливая его 2-3 раза в неделю 20 л воды. После сбора урожая проводится влагозарядный полив;
  • профилактика и лечение заболеваний. До созревания почек в ясный день необходимо обрезать крону и проводить опрыскивание с целью профилактики от инфекций и насекомых. Удобряют яблоню азотными подкормками (раствор получают, смешав 500 г мочевины с 10 л воды). При подмерзании ее опрыскивают препаратом «Эпин» (1 ампула на 5 л воды);
  • когда на молодом дереве, только вступающем в период плодоношения, происходит формирование бутонов, следует обрывать цветы. На второй год оставляют 10 соцветий, далее сохраняют наполовину меньше, пока дерево не достигнет возраста 5 лет;
  • рыхление почвы. Зона приствольного круга всегда должна быть взрыхлена или замульчирована. В зависимости от того, где высажено дерево, используют разные материалы для покрытия грунта. Если это сад, то можно взять компост, шелуху гречихи или солому. На декоративных клумбах используют опилки (окрашенные или натурального цвета), измельченную кору. Следует помнить, что опилки вызывают истощение почвы, забирая из нее азот для питания бактерий, поэтому следует использовать большее количество этого удобрения в период вегетации;
  • удобрение. До начала вегетации проводится опрыскивание смесью карбамида (700 г) и медного купороса (50 г), разведенной с 10 л воды. Весенняя подкормка – через неделю после цветения (1 ст. л. мочевины на 5 л воды) и после завязывания плодов (1 ст. л. карбамида на 5 л воды). В августе проводится опрыскивание суперфосфатом (100 г на ведро воды), что способствует образованию новых почек. Корневая подкормка – один раз летом (5 г гумата натрия и 600 г нитрофоски посыпать в околоствольный круг) и осенью (350 г суперфосфата и 300 г калия);
  • штамбовую яблоню обрезают до периода вегетации, ранней весной или поздней осенью. Летом допускается удаление засохших или треснувших ветвей с замазыванием мест среза садовым варом;
  • осенний уход. После сбора плодов яблони подкармливают и обрабатывают от грибков и вредителей (для этого используют 1 % раствор бордоской жидкости), которые «проживают» вокруг дерева и на поверхности ствола. 4 верхних листа на треть необходимо обрезать;
  • уход в зимнее время. Ствол смазывают известковым раствором для профилактики ожога коры и защиты от мелких грызунов. Чтобы дерево легче перенесло понижение температуры, в приствольном круге притаптывают снег и укладывают его под ствол.

Преимущества

Штамбовая культура обладает такими достоинствами при выращивании:

  • благодаря своему необычному и аккуратному внешнему виду, может использоваться в ландшафтном дизайне;
  • такое дерево развивается активнее, получая больше солнечного света и лучше проветриваясь;
  • яблоню можно культивировать и на небольших площадях сада.

Источник: https://FermoVed.ru/yablonya/shtambovaya.html

Что такое штамб и как сформировать штамбовое дерево

Добиться красивого штамба не очень и просто, как думают многие. Это, своего рода, искусство. И сделать это так же тяжело, как и вырастить бонсай. Идеального штамба добиваются годами. Скорее всего, любой человек, который пытался сформировать штамбовое дерево, имеет свои проверенные способы.

И я не стала исключением. Перед тем, как создать из имеющихся на моем участке деревьев «шедевр», пришлось изучить большое количество материала и испробовать описанные в нем методы формирования штамба дерева.

Решила поделиться с вами своим опытом по выращиванию штамбовых деревьев.

Штамб

Далеко не все имеют представление о том, что такое штамб. Штамб — это искусственно сформированное дерево, имеющее ровный ствол, освобожденном от лишних ветвей. Такое дерево выглядит как ствол дерева, торчащий из земли, верх этого ствола — крона в виде геометрической фигуры, обычно в форме шара.

Оригинально смотрятся цветоносные культуры штамбовых деревьев. Гармоничных пропорций можно добиться двумя способами: прививкой недостающих ветвей на прямой ствол, и применяя стрижку.

Читайте также:  Все о животноводстве (продукция, технологии, производство, отходы, гибридизация)

Штамбовые деревья можно выбирать любой высоты, но, обычно они бывают от 1,5 до 2,5 метров. Но, существуют и исключения. Это индивидуумы, вырастающие до 5 метров. Такие деревья притягивают восхищённые взгляды всегда — и весной, и осенью.

Весна — то время, когда на деревьях распускаются цветы, а осень — появление крупных плодов.
Кроме красоты, штамбовые деревья имеют следующие преимущества:

  1. Помощь в сбережении пространства из-за компактной кроны;
  2. Легкая обработка околоствольного пространства;
  3. Со штамбовых плодоносящих деревьев всегда удобно собирать урожай.

Штамб способом стрижки растения

Наиболее легкий метод формирования штамба — формовка необходимой кроны. Этот способ освоить под силу даже садоводам без опыта, но мечтающим иметь у себя штамбовое чудо-дерево.

Этот способ требует систематически удалять боковые побеги со ствола. Этот процесс может занять большой отрезок времени. Но результат обязательно порадует хозяина участка.

  • Чтобы сформировать подобное дерево своими силами, нужно придерживаться некоторых правил:
  • саженцы для посадки на своем участке необходимо выбрать с гладким ровным стволом;
  • после высадки растение следует привязать к металлической опоре;
  • по мере роста дерево нужно постоянно подвязывать к опоре, пока оно не достигнет желаемой высоты;
  • по достижении требуемой высоты, верхушку нужно прищепить.

После окончания вышеописанных действий и удаления макушки дерева, пойдут в рост боковые побеги. Обычно это происходит довольно быстро. Молодая поросль тоже нуждается в прищипке. Именно после этого образуется округлая макушка дерева.

Штамб способом прививки

Прививание позволяет сформировать красивое штамбовое дерево. Но этот метод довольно трудоемки по сравнению с первым. Чтобы провести данную процедуру, нужно два саженца. Один из них — это подвой, который и будет штамбом, второй — привой — будущая крона.

Для удачной прививки нужно сначала выбрать саженец, который подойдёт на роль подвоя. Обычно подбирают однотипные культурные растения, разница лишь в том, что подвой должен быть генетически сильнее. Например, розу лучше прививать на шиповник, плакучий вяз — на шершавый.

Есть второй, более сложный способ, при котором прививают близкородственные растения, но разных видов. К примеру, к штамбу рябины прививают грушевые. В этом есть и свои плюсы: такие груши начинают плодоносить гораздо раньше своих не привитых родственников (через 2-3 года после посадки).

Что стоит помнить

Для создания красивого штамбового дерева нужно прислушаться к таким советов. И тогда эти деревья станут изюминкой ландшафта любого сада:

  • Для начала необходимо вырастить штамб: подвязывать его до тех пор, пока он не наберет необходимую высоту.
  • Подбирать черенок для прививки нужно таким образом, чтобы на нем имелись 3-4 живые почки. Сделать это нужно в апреле.
  • На привое делают косой срез над верхней почкой, в то время, как в нижней его части нужно сделать 2 среза, формируя клин.
  • После того, как клин вставлен в штамб, место их соединения желательно перевязать лентой из полиэтилена, а повреждённые места замазать садовым варом.

Штамб и мульчирование

Если штамб нужен для декора участка, то лучше формировать его на газоне, там деревья смотрятся наиболее выгодно. Приствольное пространство лучше освободить от газонной травы и сделать мульчирование. Для этого поверхность земли засыпают мелким материалом, укрывая пленкой или бумагой.

Плодовые штамбы желательно мульчировать торфом, древесными опилками, можно использовать гальку с песком. Толщина мульчи должна быть 10–12 см. Летом через мульчированный слой почва быстрее прогревается, а зимой – защищена от промерзания. Очень ценно то, что мульча задерживает влагу в почве и разрастание сорной травы.

Уход за штамбовыми деревьями

Плодово-ягодный сад нуждается в особом уходе. Трещинки в отмершей коре – наилучшее место для размножения вредителей. Из-за них поверхность штамба подвержена образованиям мхов и лишайников.

Осенью, во время листопадов, штамб нужно освободить от отмерших кусочков коры. Это можно сделать щеткой с металлическим ворсом. При этом следует быть внимательным: запрещено повреждать здоровую кору.

Белить безопасно только штамбы взрослых деревьев, которые имеют грубую кору. Штамбы с гладкой поверхностью лучше не белить. Систематически излишки листвы нужно удалять. Это требуется не только для поддержания формы, но и для того, чтобы плодовое дерево не направляло силы и соки на образование и развитие новых почек и побегов.

В заключении

Штамбовое дерево – это не только украшение садов и парков. Такую красоту очень легко создать своими руками, не прибегая к дорогостоящим и труднодоступным средствам.

Если немного постараться, то штамбовые деревья будут радовать глаз своим необычным внешним видом и здоровыми плодами.

Источник: https://sornyakov.net/trees/shtamb.html

Что такое штамб яблони

Растения-штамбы — одна из наиболее эффектных форм садовых насаждений. У них ровный ствол, словно воткнутая в землю трость, а сверху — каскад ниспадающих ветвей или густой лиственный шар-шапка.

Самая красивая часть штамбов — необычная по форме, цветущая, декоративнолиственная — как бы приподнята над землей, выделена и преподносится зрителю, словно букет на высокой подставке. Конечно, форма эта рукотворная, искусственно созданная.

Достигается она либо прививкой на ровный, лишенный боковых веток ствол дерева (штамб) декоративной кроны (плакучей, шаровидной, извитой), либо специальной стрижкой. Высота штамбов колеблется от 1 до 5 м, на чаще всего она бывает 1,8-2,5 м.

Важно

Штамбовые растения красивы в любое время года. Весной их ветви одеваются цветами (плакучая рябина, яблоня или козья ива).

Летом растущие молодые побеги покрывают дерево густой зеленью и плодами, а штамбовые розы и калина Бульденеж в это время цветут. Осенью перед листопадом крона расцвечивается желтыми и красными тонами.

Зимой отчетливо виден рисунок ниспадающих или извитых ветвей, а густые купола шаровидных форм под снежной тиарой превращаются в модернистские скульптуры.

Кроме того, штамбовые растения позволяют визуально сберечь пространство, так как их крона компактна. Под ними гораздо легче обрабатывать приствольные круги. А с привитых на штамб ягодных кустарников удобно собирать урожай, не кланяясь нижним веткам.

Плакучие формы — самые распространенные среди штамбовых растений. Кроме рябины, козьей ивы и яблони сорта со свисающими побегами есть у караганы (желтой акации), вяза, лиственницы и ясеня. Известна поникающая форма ясеня с обычными перистыми листьями и однолистная плакучая.

Деревья и кустарники с такими побегами были найдены в дикой природе или выведены искусственно. Привитые в нижнюю часть подвойного растения, они дают саженцы с ползучими ветвями, а прививка на высокий ствол формирует поникающую крону.

Различают четыре степени поникающих ветвей: рефлекса — побеги растут почти вертикально вниз, как у плакучего вяза; инверса — побеги свисают вниз по дуге; собственно плакучая форма, или пендула — основная масса ветвей направлена вниз под углом 30-60 градусов, как у плакучей рябины, и зонтичная — побеги изогнуты, значительная их часть направлена горизонтально или наклонно вверх, как у зонтичной формы яблони.

Привитые на штамб стелющиеся формы можжевельников, кипарисовика и кизильник горизонтальный так же образуют близкие к плакучим кроны. Плетистые розы, привитые на штамб, превращаются в плакучие.

Для всех плакучих форм характерен мощный рост направленных вниз побегов; к примеру, у рябины длина однолетнего прироста может достигать 2,5 м и более.

Шаровидные формы не менее интересны. Шаровидные клены знакомы всем: на 2-3-метровом стволе густая шапка из побегов, диаметром у взрослого дерева 2-2,5 м, а иногда и более.

Совет

Шаровидная форма встречается у ясеня,белой акации, лиственницы, ивы и туи: размноженные черенкованием или привитые в нижнюю часть ствола, они образуют шар или купол, лежащий на земле.

Штамбовые шаровидные формы наиболее часто применяют в симметричных посадках вокруг зданий, в аллеях и вдоль оград. Особенно эффектно они выглядят в сочетании с пирамидальными деревьями и кустарниками.

На штамбы иногда прививают компактные формы горной и черной сосны, ели, миндаля, калины, отчего привычные растения обретают оригинальный внешний вид. Розы и ягодные кустарники, привитые на штамб, мало меняют форму, продолжая расти кустом — но поднятым от земли на 1,5-2 м.

Штамбом для прививки чаще всего служит растение того же ботанического рода, что и культурная часть. Например, плакучий вяз прививают на вяз шершавый или гладкий, грушу иволистную плакучую — на грушу домашнюю или уссурийскую, розы — на шиповник и т.д.

Но некоторые растения можно прививать на штамбы их «дальних родственников», скажем, грушу — на рябину, боярышник или иргу, кедр сибирский — на сосну обыкновенную.

Благодаря этому не только добиваются внешнего эффекта, но и получают некоторые дополнительные свойства.

Такие саженцы, например, могут значительно раньше обычных вступить в плодоношение (груша — уже на второй-третий год, а сибирская кедровая сосна дает шишки на пятый-седьмой, а не на пятидесятый, как в природе). Но при этом растения будут менее долговечны. Случается, что привитая часть оказывается толще подвоя и при сильных ветрах даже взрослое дерево может сломаться в месте прививки.

Чтобы избежать чрезмерного разрастания привоя и продлить его жизнь, на штамбе груши, например в 10-40 см под прививкой, оставляют 3-5 побегов рябины. Их листья снабжают корни необходимыми органическими веществами, которые не дает привитая часть.

Но такие побеги надо держать «в черном теле» — прищипывать 2-3 раза за лето их верхушки, не давая разрастись, иначе они заглушат прививку. И конечно же под такой саженец надо выбирать только защищенное от ветра место.

Обратите внимание

А сразу после посадки обязательно подвязать его к трем колышкам выше места прививки.

Растения на штамбе можно получить не только с помощью прививки, но и при помощи обрезки всех боковых ветвей до определенной высоты. Такое формирование растений проводят постепенно, год за годом, а не одномоментно.

Допустим, боярышник, ясень, липу, робинию можно выращивать и в виде многоствольного, и штамбового древесного растения.

Интересно, что и такие типичные кустарники, как смородина, крыжовник, калина красная, Бульденеж, венгерская сирень и другие, могут быть сформированы в одноствольное штамбовое деревце, очень украшающие участок.

Растения, дающие поросль на корнях или активно отрастающие от земли (обыкновенная сирень, чубушник), сложнее в уходе, но и они могут быть выращены в подобной форме.

supersadovnik.ru

Как скрестить яблоню с другим сортом яблони

Научиться скрещивать между собой различные сорта плодовых деревьев – заветная мечта многих садоводов-любителей. И это вполне объяснимо. Кому не хочется иметь на одной яблоне два разных сорта яблок!

Что такое прививка

Можно даже пойти дальше – получить на одной яблоне четыре разных сорта яблок плюс два сорта груш. В принципе, количество ограничивается только количеством ветвей на первоначальной яблоне. А результат достигается прививкой.

Прививка, вообще вещь полезная. Возьмите комнатный лимон. Если он выращен из семени, ждать его плодоношения придется 15 лет. А стоит привить на него черенок с плодоносящего лимона, и уже через пару лет можно собирать урожай.

Как научиться прививать

Как и во всяком ответственном деле, сначала нужно потренироваться. Берется любая ветка, например, сирени. И прививается, допустим, на жасмин. Действие происходит в первой половине апреля – до времени начала сокодвижения.

На плодовое дерево черенок можно привить в самые разные места: в ветви кроны, в штамб, в основание штамба, в штамбовую поросль, в корневую поросль, в корни. Толстые ветви (больше 7 мм в диаметре) и штамб прививают черенками, тонкие – окулировкой (глазком).

Проще всего прививать в ветви кроны.

Процесс прививки

Самый простой способ прививки или скрещивания двух культур – копулировка на косой срез. Сначала нужно подготовить прививочный черенок. Для этого от яблони отделяется 3-4-сантиметровый черенок (привой). В месте отделения делается косой срез ножом с тонким острым лезвием.

Читайте также:  Почему мед может не пахнуть медом, а мочой, навозом, псиной, запах меда

Срез на черенке должен быть расположен так, чтобы на противоположной стороне от среза располагалась почка, а выше имелись еще минимум две хорошо развитые почки. Точно такой же срез делается на второй яблоне. Черенок первой яблони сразу же прижимается срезом к срезу второй.

Нужно постараться сделать срезы так, чтобы кора черенка и побега идеально совместилась. Для этого резать ветви на подвое и привое нужно в местах одинаковой толщины.

Важно

Теперь, держа одной рукой побег и присоединенный к нему черенок в месте среза, другой рукой нужно туго, но осторожно обмотать место соединения срезов изоляционной лентой или пластырем, липкой стороной внутрь. Обмотку осуществляют по спирали, полностью закрывая соединение.

Работу эту нужно выполнять достаточно быстро, чтобы поверхности срезов ветвей не окислились на воздухе – это ухудшает срастание подвоя и привоя друг с другом.Если все выполнено правильно и вовремя, то уже через две недели на привитом черенке начнут набухать и распускаться почки. И можно начинать скрещивать все, что пожелаете – сирень, груши, сливы – друг с другом или в разных интересных комбинациях.

KakProsto.ru

Выращивание яблони на карликовом подвое

Размножаются клоновые подвои яблони вертикальными и горизонтальными отводками, корневыми и зелеными черенками, а также прививкой.

В суровых условиях выращивания перспективной оказалась промежуточная вставка клоновых подвоев.

Поэтому в настоящее время у нас наиболее эффективный и дешевый способ размножения — окулировка клоновых подвоев на обычные сеянцы-дички с последующей прививкой на выросшую однолетку культурного сорта.

Высаживают такие саженцы на карликовой вставке по-особому, так как сама вставка незимостойка. На дно заранее выкопанной ямы или траншеи ставится саженец так, чтобы вся вставка, за исключением 3 — 5 см, была засыпана землей.

Таким образом, привитый сорт (место верхней прививки) будет несколько возвышаться над уровнем почвы. Если же место прививки сорта будет слегка засыпано землей, сорт пустит свои корни и превратится в сильнорослое дерево.

Этого допускать не следует.

Саженцы, выращенные на обычных клоновых отводках (без вставки), сажают как обычно, следя за тем, чтобы место прививки было выше уровня почвы на 7 — 8 см (с учетом оседания почвы вместе с деревцем). В последующем следят, чтобы место прививки не оказалось засыпанным землей. Для уменьшения промерзания почвы приствольные круги полезно мульчировать торфом или перегноем.

Необходимо помнить, что слаборослые деревья нуждаются в высоком плодородии почвы, повышенных дозах удобрений, регулярных поливах, хорошей агротехнике вообще.

Карлики яблони не терпят затенения. Поэтому их высаживают на отдельных участках, более возвышенных, теплых и защищенных от сильных ветров, на склонах.

Схемы посадки зависят от силы роста сорта и подвоя, а также от системы формирования. Как правило, в ряду уплотняют так, что кроны смыкаются, образуя сплошную «стенку».

При этом наиболее приемлема самая простая свободная формировка с шириной плодовой «стенки» 1,5 м (максимум 1,8 — 2 м). В принципе в первое время нужна легкая обрезка, чтобы сформировать крону с низким штамбом.

Совет

В последующем, при обильном плодоношении, необходимо сильнее обрезать приросты. Тогда дерево дольше не стареет, и плоды не становятся более мелкими.

Для коллективных и производственных садов можно рекомендовать следующие схемы размещения: на карликовых подвоях 3X1-1,5 м, полукарликовых — 4X2,5-3 м.

При этом слаборослые сорта в ряду высаживают более плотно, а сильнорослые, раскидистые — пореже. Вдоль ряда желательно натягивать проволоку на прочных опорах (шпалеру) для подвязки деревцев. Вместо металлической проволоки лучше использовать синтетический шпагат. Шпалера удобнее посадочных кольев. Иногда вместо шпалеры можно связывать ветви соседних растений в ряду.

На самых карликовых подвоях интересна двухстрочная посадка 1X1 м (сдвоенный ряд) с расстоянием между грядками 3 — 4 м. Сорта-привои следует брать скороплодные и несильно ветвящиеся. При этом следует испытать две формировки.

Первая — без обрезки вообще, для получения сверхранних урожаев. Выросшие неразветвленные растения, чтобы их не раскачивало ветром, связывают верхушками. Стебли покрываются короткими плодоносящими кольчатками.

Вторая — с однократной обрезкой однолетки на высоте 30 — 40 см для формирования кроны из двух-трех ветвей.

При старении насаждений обрезка зависит от сортов и направлена в основном на снижение избыточного завязывания плодов и усиление приростов.

Очень удобны карликовые подвои для стланцев. Формируется небольшая крона, удобная для ухода. Плоды хорошо вызревают, вырастают более крупными, красочными и сахаристыми, чем на сильнорослых подвоях. Примерная схема посадки 3-4Х1,5-2 м.

indasad.ru

подскажите. Почему на штамбовой яблоне, взята из питомника, выросла дичка. яблоне уже 4 года

Ирина Шабалина

обрезка тут не причем, просто вам всучили дичку.

Три варианта—-реальная дичка без прививки—сами проглядели, дичка по оплошности того кто прививал—черенки перепутал и привил почку от черенка-обрезка дички—такое и в питомнике можно купить, и дичка с имитацией прививки—-это когда намеренно не прививают, но однолетки—дички срезают на 5 см от почвы, пеньки побеги пускают, один побег оставляют, рана затягивается через год. а побег сбоку получается-ствол немного в этом месте искривлен и след от зарастания имеется—от реальной прививки сходу не отличишь, если опыта нет—такие саженцы с югов идут в средние широты.

­

бывает происходит такое, что и сортовая яблоня без должной обрезки начинает давать многочисленную кислую мелочь…

оксана киско

вас просто обманули

Ольга

Вопросы к этому питомнику

Polina Shubina

А зачем ВЫ покупали штамбовую яблоню? На штамб прививают обычно декоративные формы: плакучую, зонтичную ит. д. и ждать от них вкусных яблок не приходится. Очень немногие питомники делают высокие прививки на зимостойкие подвои слабозимостойких сортов, как правило, под заказ.

Кочетова Эльвира

блин ну смотря откуда растет ваша дичка, если из подвоя, то это очевидно, так и должно быть, а если из привитой почки только, то действительно всучили фигню

Источник: http://sadovyecvety.ru/chto-takoe-shtamb-jabloni.html

Штамбовые яблони что это такое

Штамбовые сорта томатов (фото) — новые и лучшие

В открытом грунте и пленочных тоннелях обычно выращивают именно штамбовые сорта томатов. Их еще в шутку называют помидорами для ленивых, так как они требуют минимум внимания при максимальной отдаче урожая. У каждого огородника есть свои фавориты, а мы отобрали для вас новинки от известных агрофирм.

Штамбовые томаты – разновидность детерминантных сортов и гибридов, которые сами прекращают свой рост, слабо ветвятся и чаще всего низкорослые (высотой от 50 до 70 см). На первый взгляд это самые обычные томаты, только более компактные в сравнении с обычными сортами.

Особенности штамбовых помидор

У штамбовых сортов компактный не только куст, но и корневая система, благодаря чему можно выращивать большее количество растений на той же площади.

Они просто незаменимы для выращивания в средней полосе России, так как хорошо растут в открытом грунте, давая дружный ранний урожай, в то время как большинство других дают гарантированный урожай только при выращивании в теплицах или пленочных укрытиях. Многие сорта и гибриды штамбовых томатов успешно выращивают в контейнерной культуре.

Благодаря дружной отдаче урожая штамбовые сорта и гибриды незаменимы для консервирования, когда надо снять и переработать урожай за короткое время.

Их часто берут за основу сортимента, особенно начинающие огородники.

Ссылка по теме: Выращивание помидор – посадка и уход от А до Я

Уход за штамбовыми томатами

Еще один плюс штамбовых томатов – их неприхотливость. В рассадный период штамбовые томаты почти не вытягиваются, к моменту высадки в грунт у них крепкий стебель и хорошо развитая корневая система.

При пересадке рассада мало болеет и хорошо приживается. Листья очень крупные, гофрированные, что увеличивает площадь фотосинтеза. Пасынки развиваются слабее, поэтому у большинства сортов и гибридов кусты не пасынкуют. Кроме полива и 3-разовой подкормки в период вегетации они практически ничего не требуют.

Штамбовые помидоры – мнение эксперта

Главное преимущество штамбовых сортов – конечно, скороспелость.

Их можно сеять на рассаду позже других: в первой декаде апреля, что очень удобно при выращивании рассады в домашних условиях.

К моменту высадки рассады в грунт (третья декада мая, когда угроза заморозков маловероятна) растения получатся коренастыми и крепкими. Хорошим подспорьем для такой рассады станет и большое количество солнечного света на подоконнике во второй половине весны.

Возраст рассады будет составлять примерно 50 дней, и на растениях будет уже цвести первая кисть. Такая рассада хорошо приживется и завяжет плоды. Урожай будет не только ранний, но и экологически чистый.

Обратите внимание

Ведь в ранний период томаты избегают фитофтороза – они просто не успевают заболеть и требуют значительно меньшего количества подкормок и опрыскиваний ядохимикатами.

Штамбовые томаты вообще очень стойкие, в том числе к перепадам температур. И если другие сорта очень долго оправляются от стресса после похолоданий, которые случаются в это время, то эти сорта стойко держат лист и урожай дают как ни в чем не бывало.

В южных регионах их предпочитают выращивать в открытом грунте – они не боятся ни солнечных лучей, ни дождя, ни ветра. Для средней полосы мы все же рекомендуем использовать легкие пленочные укрытия, накинутые на установленные над грядками дуги.

Если вы не хотите тратить время на выращивание рассады, штамбовые томаты даже в средней полосе можно попробовать вырастить безрассадным методом.

Высеянные в конце апреля – начале мая семена накрывают стеклянными банками или разрезанными пластиковыми бутылками (до появления первых всходов). Гряду накрывают пленкой или лутрасилом, предварительно установив дуги.

После прореживания и рыхления почвы растения быстро развиваются, часто обгоняя рассадных конкурентов.

Ссылка по теме: Выращивание томатов под пленкой – выбор сортов

Сорта штамбовых помидор: фото

Снегирек «Гавриш»

Миниатюрный суперскороспелый (период от всходов до созревания – 80-90 дней) сорт с обильным плодоношением. Растение су-пердетерминантное, высотой всего 25-30 см с небольшими (массой 25 г), но очень сладкими плодами. Такой сорт очень интересно вырастить вместе с детишками на подоконнике в горшечной культуре.

Северин, «Евро-Семена»

Среднеспелый сорт, который даже при минимальном уходе даст хороший урожай темно-красных ароматных плодов. Растения очень прочные, высотой до 50 см. Плоды устойчивы к растрескиванию и долго хранятся, незаменимы для потребления в свежем виде, салатах, соусах, различных заготовках и цельноплодного консервирования.

Пламя Агро, «Поиск»

Неприхотливый, раннеспелый (период от всходов до созревания – 90-95 дней) сорт салатного назначения. Растение высотой 45-55 см с темно-зелеными сильно гофрированными листьями. Ярко-красные плоды массой 120 г очень вкусны в свежем виде. Прекрасно подходят для приготовления томатного сока в домашних условиях. Щелковский ранний,

«Русский Огород»

Важно

Экстраранний сорт высотой 30-35 см с очень вкусными плодами, массой 40-60 г. Сорт отличается быстрой и дружной отдачей урожая, не требует пасынкования. Благодаря скороспелости томаты этого сорта можно выращивать прямым посевом в грунт с середины мая. Хорошо растет при загущенной посадке, подходит для огородников, у которых сильно ограничены площади для посадки.

Золотой, «СеДеК»

Раннеспелый (период от всходов до созревания – 92-100 дней) сорт высотой 70-75 см.

Сорт можно выращивать как с пасынкованием, так и без.

При пасынковании можно получить более крупные плоды – массой 150-200 г и более! Не пасынкуя можно не только увеличить время созревания плодов, но и увеличить их количество на кусте.

Сами плоды округлые, лимонно-желтого цвета, с повышенным содержанием сахаров и каротина. И что очень важно: плоды этого цвета менее аллергенны, чем плоды традиционного красного цвета! Рекомендуются для употребления в свежем виде.

Источник: http://bestgardener.info/shtambovye-yabloni-chto-eto-takoe/

Ссылка на основную публикацию